Encrucijada de palabras

El retorno: Lo cotidiano en lo mundano

2008-11-27T12:59:00.003-04:30

Volver a casa después de cuatro años y medio al otro lado del Atlántico es una sensación por demás extraña. El hijo pródigo se suele hacer la falsa ilusión de que todo sigue igual a pesar de que su propia vida ha dado un giro de 360 grados. Aún así, en lo más recondito de su inconsciente aún queda ese reducto de pensamiento, pero el tiempo no se detiene y aquel que regresa se da cuenta rápidamente de que ese panorama idílico ha cambiado. La primera pista de esta nueva realidad a su alrededor es casi instantánea, el tema de las conversaciones ha cambiado radicalmente: hipotécas, hijos, trabajo,... son los primeros síntomas que le hacen volver al mundo terrenal para darse cuenta de que se ha hecho mayor, o al menos todos los de tu alrededor han avanzado, mientras que él, que también ha crecido, lo ha hecho en la dirección opuesta. Ahora la tarea que le queda no es sencilla, volver a reconectar con ese nuevo sistema del que se alejó. Así todo no está demasiado preocupado, sabe que aunque todo ha cambiado, todo sigue igual y los amigos pase lo que pase, siempre van a estar ahí, igual no tanto como antes porque ahora tienen más responsabilidades, pero lo que le tranquiliza es que no tiene ninguna duda de que si algo le pase sólo tiene que levantar el teléfono y marcar.

Reencuentro con la nieve

2008-11-26T17:13:00.020-04:30

Después de llevar tres semanas en la madre patria, de las cuales una me la pase de visita en la capital del reino, por fin logré hacer realizar mi mayor anhelo, ya que por suerte, aunque la época no era propicia, las témporas adelantaron la llegada del invierno y la nieve cayó para darme la bienvenida. Después de varios años sin poder visitarla pude al fin reencontrarme con ella y realmente el día fue espectacular y los paisajes espectaculares. En fin, que cada día estoy más convencida de cuán afortunados somos los que tuvimos la suerte de nacer por estos lares del mundo. Dejo acá pues las fotos del recuerdo.

Miguel Cavada, premio cantabria coopera

2008-10-10T17:19:00.002-04:30

La vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, ha entregado hoy el I Premio ' Cantabria Coopera al Cooperante' a Miguel Cavada Díez, quien ha participado en el acto a través de una videoconferencia desde El Salvador, durante la cual destacó que "la cooperación con solidaridad y justicia siempre genera cambios, pero también cambiamos nosotros, los cooperantes".

El premio, dotado con tres mil euros y un obsequio conmemorativo, fue recogido por Felipe y Corina Cavada, padre y hermana respectivamente del premiado, quien confesó que de quien más aprendió fue del arzobispo Oscar Romero, asesinado en 1980.
Con esta iniciativa, la Vicepresidencia del Gobierno quiere reconocer la trayectoria de personas que hayan destacado por su dedicación y labor solidaria a favor de países y poblaciones en vías de desarrollo. La candidatura de Miguel Cavada fue presentada por la ONGD 'Círculo Solidario', cuyas representantes estuvieron en el acto de entrega de premios.

Dolores Gorostiaga destacó que el galardonado "no es un cooperante al uso", ya que "no ha viajado a El Salvador después de formarse en un curso sobre cómo hacer proyectos bajo el enfoque de marco lógico, no ha habido una ONGD respaldando su viaje y nadie le esperaba a su llegada a El Salvador".

Para la vicepresidenta, el valor de la labor de este cántabro ha sido y es, "estar al lado y apoyar a campesinos en su día a día durante estos 30 años, una labor realizada en silencio, sin reconocimientos y desde la humildad".

En su intervención a través de videoconferencia, Cavada ha agradecido al Gobierno de Cantabria este reconocimiento, que para él y su familia es "un motivo de alegría y celebración" precisamente cuando dentro de un mes se cumplen 30 años de su vida en El Salvador. Cavada ha recordado especialmente a su madre y ha dedicado el premio a su padre, hermanos, a su esposa e hijos.

"Nunca pude imaginar que mi primera travesía desde Pontejos a El Astillero fuera el augurio de otra travesía, no ya de una ría, sino de un océano para llegar a El Salvador", señaló Cavada quien dijo tener "muy buenos recuerdos de mi infancia y juventud y siempre llevo a Cantabria en el corazón con cierta nostalgia".

Trayectoria
Miguel Cavada Diez nació en Pontejos (Marina de Cudeyo) en 1956, pero a los pocos años su familia se trasladó a El Astillero, donde establecieron su residencia y cursó sus estudios de Bachillerato.

A los 20 años se fue a Valencia a estudiar Teología y allí descubrió la Teología de la Liberación y se propuso investigar más sobre esta corriente, yendo a uno de los epicentros de la misma, El Salvador. Entonces Miguel tenía 22 años (1978) y no imaginaba que ese pequeño país se convertiría a la postre en su residencia definitiva. Muestra de ello es su matrimonio con una salvadoreña y sus dos hijos también nacidos en dicho país.

En El Salvador inició su especialización académica en la Teología de la Liberación en la Universidad Centroamericana (UCA) 'José Simeón Cañas', cursando una maestría que no resultaría fácil de acabar. En 1980, la UCA vio interrumpida su labor académica debido a las amenazas contra la comunidad jesuita de la universidad -que dirigían la escuela teológica, respaldando la línea pastoral de Oscar Romero-, incluyendo atentados dentro del campus universitario. Poco después estallaría oficialmente la guerra civil que mantendría al país en el caos hasta enero de 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec (México).

Al comienzo de la guerra, Miguel Cavada, en lugar de regresar a Cantabria como hicieron algunos de sus compañeros estudiantes, decidió quedarse en El Salvador, haciendo labores de acompañamiento a las comunidades marginales de Jiquilisco (sureste de El Salvador). No obstante, pronto se vería obligado a regresar de forma temporal a Cantabria . A los pocos meses, con el apoyo económico de su familia, regresaría, para quedarse, a El Salvador.

Una vez allí, volvería a las deprimidas comunidades de Jiquilisco y retomaría sus labores de acompañamiento a las víctimas de la guerra. Como él dice, en la situación bélica en la que se encontraban, "poco podía hacer una única persona", así que muchas veces, se limitaba únicamente a reunir a los niños y niñas de la comunidad y con una guitarra les tenía entretenidos "horas y horas".

Poco a poco, se fue relacionando con otras personas que, voluntariamente, realizaban tareas de acompañamiento en comunidades similares a la suya y empezaron a trabajar en conjunto, poniendo en marcha talleres de formación con la intención de que la población se auto-organizase. Ese fue el germen del Equipo Maíz.

Y es que, la labor de Miguel Cavada no se puede desligar de la del Equipo Maíz, organización que él fundó en 1983 y que dirigió durante diez años. En esta organización, de la que hoy sigue formando parte como miembro de la Asamblea General y como colaborador en el departamento de publicaciones, ha desarrollado todo su trabajo social como capacitador y como redactor.

El Equipo Maíz es una organización formativa laica e independiente políticamente, especializada en Educación Popular que trabaja especialmente para dotar a los sectores populares (cantones y suburbios) y, en especial, a líderes de grupos de base y promotoras de cambio social, de información y capacidad de analizar su realidad, y aplicar una metodología participativa de trabajo organizativo que parta de las causas de las desigualdades sociales, abordando la concentración de la riqueza y las relaciones de inequidad entre géneros. Es decir, su fin último es el fortalecimiento de la sociedad civil a través de la organización comunitaria.

Miguel Cavada ha sido capacitador de talleres de Educación de Popular sobre diversas temáticas, especialmente en materia de Participación Ciudadana, Alfabetización Económica y Memoria Histórica, durante más de 20 años. Además, ha sido redactor de 34 publicaciones populares distribuidas en todo Centroamérica, EEUU, Brasil, Italia y Suecia, con una media anual de 51.000 lectores.

En abril de 2008 recibió el premio 'BIPO', otorgado por una red de colectivos a su labor como promotor comunitario y por su amplio trabajo en pos del fortalecimiento de las organizaciones y la sociedad civil salvadoreña.

Fuente: El Diario Montañes

P.D: Felicidades, cuando uno hace las cosas de corazón sin esperar nada a cambio siempre obtiene su recompensa, que no necesariamente tienen que ser premios, que se agradecen, pero que no dan tanta satisfacción como la sonrisa de las personas a las que tiendes una mano amiga de forma desinteresada y altruista.

Un estudio dice que el cannabis es menos dañino que el alcohol y el tabaco

2008-10-03T15:54:00.000-04:30

¿Es dañino el cannabis? Sí, pero menos que el alcohol y el tabaco. Al menos eso es lo que cree la Fundación Beckley, una organización sin ánimo de lucro con sede en Oxford que se dedica a promover la investigación sobre la concienciación y la modulación y la ciencia del uso de las drogas desde una perspectiva multidisciplinar.

La Fundación Beckley presentó ayer en la Cámara de los Lores, en Londres, un estudio sobre el cannabis con vistas al debate que sobre esta sustancia se celebrará en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) el año que viene. El informe sostiene que los Gobiernos deberían "replantearse seriamente" su actual política represora sobre el cannabis, y se basan sobre todo en el hecho de que sólo se le han atribuido directamente dos muertes en todo el mundo, pero en cambio sólo en el Reino Unido fallecen cada año 150.000 personas debido al tabaco y al alcohol.

"Muchos de los males asociados con el cannabis son en realidad consecuencia de la prohibición, más que a la sustancia en sí misma, en particular los daños sociales consecuencia de las detenciones y los encarcelamientos", subraya el informe. "Sólo a través de un mercado regulado se puede proteger mejor a los jóvenes de otras formas más potentes de drogadicción", añade.
Nuevo plan sobre drogas.

Las Naciones Unidas debatirán el año que viene los resultados de la estrategia sobre las drogas diseñada hace ahora 10 años. Los expertos han estado tradicionalmente divididos entre quienes defienden que hay que perseguir el tráfico para reducir el consumo y quienes piensan que el prohibicionismo favorece a las mafias y los narcotraficantes y crea dramas e injusticias sociales tanto en los países productores como en los países consumidores.

La situación legal del cannabis es un tema especialmente recurrente en el Reino Unido. El Gobierno del ex primer ministro Tony Blair rebajó en 2004 la clasificación de esa droga desde la clase B a la más benigna clase C. Y lo hizo por presiones de la policía, que estaba harta de perder el tiempo y deteriorar sus relaciones con los jóvenes de los barrios más conflictivos simplemente porque estaban fumando unos porros. Fue una forma de despenalizar el consumo: aunque fumar en público sigue siendo ilegal, la policía se conforma con requisar la mercancía. Pero el actual primer ministro, Gordon Brown, se plantea revisar aquella decisión con el argumento de que el cannabis casero llamado skunk es mucho más potente y peligroso que el tradicional.

Publicado en EL PAÍS el 03 de octubre de 2008

Mochima subacuática

2008-09-05T16:32:00.001-04:30

Intimidando.
Burbujeando.

Posando.

Buceando, menudo estilo... libre, jajaja.

Riendo. Simpática hasta debajo del agua, jajajaja.

El reflejo arriba es lo más arrecho de la foto.

Que arrecho el color verde que tienen mis ojos, ya podían ser siempre así, jajajaja.

Una estrella de mar.
Banco de peces.
Corales.
Snorkeleando.
Juanita, más chula que un ocho.

Un pecesito caribeño de rayitas.

Debajo del peñero.

¿Entendéis algo? Yo tampoco.

¿Una nueva especie marina?

Menudas caras, sin comentarios.

Burbujitas.

Y seguimos con las fotos en Mochima

2008-09-04T16:28:00.001-04:30

Elián, el niño balsero, creció y cambió las costas de Miami por las venezolanas que tienen mucha más magia. Esto fue lo único que le quedó de la balsa.

Acá, la miss y el mister de la partida.

Y acá las más fantásticas del lugar.

En esta foto estábamos atrapando una especie de cangrejitos albinos que sinceramente no recuerdo como se llaman, lo que sí recuerdo es que con ellos hacen consomé.

Aja, este es el animalito en cuestión.

Simplemente azules.

Intentando abrir una lata de atún que se resistía.

Así es que tiene que ser, los hombres empoderándose de la cocina. Agarren dato y tomen ejemplo.

¿Qué os parece la pinta de fotógrafo mochimero?

Autorretrato en conjunto.

Jorge haciendo fotos rodeado de amarillos anaranjados.

Domesticando una libélula.

Fotografía familiar.

Felicitándome el cumpleaños.

Los chiripitifláuticos con la cumpleañera a las 12 de la noche.

Ahora igual, pero enfocados, jajajaja.

De vuelta a casa luciendo bronceado.

Comiendo pomarrosas, mi gran descubrimiento durante ese viaje, bueno realmente en la carretera, de vuelta a Caracas. Demasiado buenas.

More Mochima

2008-08-22T17:33:00.000-04:30

El vuelo del pelicano.

Tranquilidad, paz, calma y relax.

A la roca y al caucho hay pegazos moluscos aunque apenas se aprecie.

Un pelicano almorzando.

Jorge y Ligia.

En uno de estos peñeros era en le que veníamos a la playa, una de las cosas que más me gustan de Venezuela es que aún permanecen casi vírgenes y no hay forma de llegar a ellas por vía terrestre. Eso les da un encanto especial.

Me gusta mucho el ángulo de esta fotografía, a ras de marea. Le da una visión interesante.
Tomando baños de ola, como a principios de siglo en La Magdalena, claro que acá hemos cambiado de mar y de continente, pero la esencia es la misma.

Aunque no se distinga muy bien soy yo nadando.
Parece un anuncio de gafas de sol.
Aquí arrancó el atardecer y la sesión de fotos inmortalizando nuestro último día en las playas de Mochima, al menos por ahora.

Ni siquiera recuerdo de qué me estaba riendo, seguro que de alguna gracia de Jonathan.

Me gusta burda esta foto, está de calendario. Baja modesto, que sube Laura, jajajaja. Una también tiene que echarse flores de vez en cuando.

Pase, pose, pase, pose.

No os asombréis, se estaba colocando para hacer la típica foto donde agarras al sol. Cuestión de perspectivas.

Jonathan ejerciendo de fotógrafo dicharachero. El cazador cazado.
A qué te acaban de entrar ganas de zambullirte en este mar.

Atardeceres.

Aunque parezca que esté haciendo señas a su equipo de béisbol realmente está haciendo una foto a Sandy y a Gonza.

Mochima suma y sigue

2008-08-21T14:39:00.019-04:30

Una Ligia on the rocks.

Incentivando el sentido de la profundidad.

A lo Mitch Buchannan.

Así acabaron los piececitos de Gonzalo después de hacernos las fotos.

Más chulos que un ocho.

Requetecontrachula, pues, jajajaja.

Vamos, ni las chicas de la Polar, jajaja.

Texturas.

Luz de luna y electricidad.

Buenas vistas hasta por la noche.

Costumbres locales.

Mis clases de reggaeton.

Y este es el lauraton.

Ñomi, ñomi, libélulas a la carta.

Y seguimos con el éxotico menú.

Perro, la cara de Gonzalo es igualita a la máscara de Scream.

Seguimos con la sesión de reggaeton y con morritos incluidos.

Seguimos en Mochima

2008-08-20T14:52:00.021-04:30

En ese huequito que se ve entre la roca y el agua está la cueva subterránea, buceas un poquitico y entras.

Ya sé que salgo como desenfocada pero lo importante de la foto es cómo se ve el color del agua dentro de la cueva. Arrechísimo

Todos juntitos. Chévere le reflejo del agua.

Relax.

Nadando voy, hacia La Habana, adiós Susana, te escribiré, te escribiré...

De aquí a las Olimpiadas de Londres con natación sincronizada, jajajaja. Ojo al dato con la cara de Jonathan.

Así me veo buceando hacia la superficie, es una imagen curiosa realmente.

A punto de emerger, cual moza del agua de la mitología cántabra. La tierruca ante todo, aunque este al otro lado del mundo.

Preparando motores, run run run.

Estamos metidas justo entre la roca y el agua, pero unos metros más allá si te sumerges pasas a una pequeña cueva en la piedra.

Los tres mosqueteros.

Juanita tomando una foto de Gonza, veis a Juanita, ¿verdad?

Estas son todas las olas que hay en el Caribe.

Contraluz.

Triangulación perfecta.

Cuestión de pieses.

Las hermanísimas.

Pillados in fraganti preparando su sesión de fotos, aunque nosotros también andábamos en eso.

Más fotos de Mochima

2008-08-05T16:30:00.000-04:30

Veis lo que os decía de lo cristalino de las aguas, está es dentro de la cueva de la Virgen.

Ligia y Laura, las conquistadoras.

¿Qué miraban?

Al perrito, guau, guau.

Sin palabras.

Reflejos en mis pies.

Hay un lugar donde, desde el fondo del mar, brotan las burbujas.

Pepa de sol que nos llevamos ese día.

Preparándonos para cantar “Se supone” de Luis Fonsi.

Las vigilantes de la playa.

Con Gonzalo.

Como veis, mal no me lo estaba pasando, jajajaja.

Sandy, alías Jennifer López

Oteando el horizonte.

Debajo de esta cueva en la roca, hay otra pequeña cueva a la que se llega sumergiéndose en el agua.

Mochima, un paraiso

2008-08-01T11:56:00.022-04:30

Aprovechando que el 24 de julio es fiesta nacional porque se conmemora el natalicio del Libertador Simón Bolívar, Sandy ofreció su casa en Mochima para ir a pasar allí ese puente largo, y como a mí lo de viajar, como habéis podido comprobar, no se me da nada mal, ahí que me lance. Por suerte tengo un jefe que es lo máximo y cuando le pedí el viernes 25 no me puso ninguna pega. Lo malo es que algunos de los muchachos del teatro que pensaban ir al final no pudieron. El viaje de por si, empezaba y terminaba bien, el 23, día que salimos, era el cumpleaños de Gonzalo y el de vuelta, era mi cumpleaños, así que teníamos mucho que celebrar.

Mochima está a unos 400 kilómetros de Caracas y como íbamos en carro el viaje era largo, las carreteras no es que sean muy buenas que se diga, pero merecía la pena. Además, como Sandy llevó la camioneta y Jorge su carro el trayecto se hizo entretenido echándoles carro a los que se fueron con Jorge por lo lentos que iban, pero al final el tronco móvil cumplió como todo un campeón.

Mochima es espectacular, aunque es un lugar turístico el pueblo no ha crecido demasiado, sigue conservando su esencia de gente de mar, dedicada a la pesca y los viajes en peñero para acercar a los visitantes a sus maravillosas playas, porque eso es una de las cosas bellas que tiene Venezuela, muchas playas no tienen acceso terrestre y en eso reside su encanto, salvo por algunos puesto de comida y la gente que alquila toldos, siguen siendo espacios semivírgenes. Aunado a eso Mochima es un parque nacional formado de islas.

Qué reconfortante es eso de levantarte por la mañana, asomarte a la ventana y esnifar ese olor a salitre que te llega de la mar, esa mar que tienes enfrente, llenando la inmensidad de tus ojos. Y más reconfortante aún es cuando, después de desperezarte, bajas al puesto de empanadas de enfrente y te comes una de camarones, definitivamente uno de los mayores placeres astronómicos en la vida, y es que, muchas veces, lo más sencillo es lo que más nos satisface.

Realmente, en esta zona del mundo las tonalidades del agua es algo que te envuelve. Es un mar cristalino que dependiendo de la profundidad de sus aguas te regala a la vista diferentes gamas de azules, verdes e incluso morados en algunos puntos, dependiendo del color de las rocas. Los corales también es algo que me arrebató los sentidos, la flora subacuática, tan desconocida para nosotros, es algo espectacular, más aún cuando la recorren peces exóticos de brillantes colores que te obnubilan la vista. Sólo deciros que cuando pasó cerca de mí un banco de peces de un plateado resplandeciente me sentí en un documental de Jacques Cousteau. En mi vida había hecho snorkel y fue una de las mejores experiencias de mi vida, junto con el paracaidismo. Aire y agua, elementos a simple vista tan comunes para nosotros que yo redescubrí a plenitud en Venezuela.

Mención aparte el momento en que cerca del peñero apareció una manada de delfines, que, aunque se hicieron rogar, salieron a la superficie extasiándonos con su demostración de libertad.

La verdad es que poco más puedo decir del viaje, nos reímos, la gozamos, jugamos cultura chupística, incluso tuve unas breves clases de reguetón y conseguí, a fuerza de escucharla, aprenderme la canción “Se supone”, de Luis Fonsi, que, podríamos decir, fue la banda sonora del viaje, junto a todo el disco de Aventura. Pero como os decía, mejor que yo os lo cuente es que vosotros mismos los veáis.

En el muelle, mientras esperábamos el peñero, un pelícano se calentaba al sol.

La playa de Manare, nuestra primera parada el día que hicimos un tour por las diferentes playas y lugares característicos de Mochima.

Y la vista que teníamos nosotros desde la playa, bueno realmente desde un alto hasta el que subimos para poder disfrutar de una mejor vista.

La típica foto, no todo son sólo los paisajes, hay que demostrar que una estuvo ahí, jajaja.

Otra perspectiva desde el mismo lugar.

El grupo menos Jorge, que se quedo en la playa porque bastante cerro sube ya en Caracas.

Psicodélica.

Las tres gracias.

Las chicas de las gafas de sol.

Sonrisas Profiden.

Otra psicodélica que convirtió a Mochima en el Mar Rojo.

En la proa.

Pájaros bobos.

Surcando los mares del Sur.

Le agarré el gusto a lo psicodélico. Al fondo la cueva de la Virgen.

EN BREVE MÁS FOTOS Y VÍDEOS

Cumpleaños

2008-07-31T16:19:00.003-04:30

La foto está hecha con un Blackberry así que la calidad no es que sea la mejor, pero os quedáis con la esencia del momento en que en el trabajo a Michael y a mí nos picaron una torta para celebrar nuestros cumpleaños. Entre la torta, Liz realmente te quedó demasiado buena, y la compañía, así da gusto currar, jajajaja.

Otra cosa, en breve pondré las fotos de Mochina, espectaculares, donde fui con mis compañeros y profesor de teatro del 23 al 27 de julio. Delfines, pelícanos, corales, un mar cristalino, puestos de sol desde la playa,... en fin, estuvimos en paraíso. Ya estamos pensando volver en octubre.

Reflexiones de cuarto de baño

2008-07-21T14:58:00.001-04:30

Hoy sólo quiero hacer una reflexión que me vino a la cabeza el sábado, mientras estábamos celebrando el cumpleaños de Aira en un local caraqueño. Y es que Venezuela debe ser el único país del mundo en que las colas en el baño no son para vaciar la vejiga, sino para conseguir un puesto donde te puedas mirar cómodamente al espejo. El sábado estaba yo en este local nocturno y, en un momento dado, subí a los servicios, como normalmente nos suele ocurrir por ser poco previsoras en cuanto vi la cola me di cuenta que había esperado demasiado y me iba a tener que calar la desesperación de ver la cola avanzar lentamente mientras mi vejiga no paraba de quejarse, pero ¡oh! que sorpresa la mía cuando me di cuenta de que los baños no estaban ocupados y pude entrar derechita y sin esperar ni un minuto. Las cuatro personas que tenía delante estaban a la espera de que una quinta terminase de retocarse el maquillaje y el peinado para hacer ellas lo propio y, de esta forma, dejar constancia de que por algo llaman a Venezuela el país de las misses (aunque sea a punta de bisturí y chapa y pintura).

Fotos de Flora

2008-07-17T14:47:00.007-04:30

Esta es Flora, mi nuevo personaje, o al menos así la veo yo.

En nombre de mis pies

2008-06-28T16:25:00.003-04:30

Eneko, como todos los días desde hace tantos años que ya no consigue recordar cuándo fue la primera vez, emprendió el camino de regreso a su casa. Sabía que no era la ruta más corta, ni la más bella, ni siquiera la que más le agradaba y, sin embargo, no sabía por qué, pero no podía dejar de doblar a la izquierda en la esquina de la panadería y encaminarse hacia ese estrecho, sucio y olvidado callejón, y eso que lo había intentado muchas veces, pero sus pies nunca le hacían caso, se rebelaban, pataleaban y le dominaban por completo, sometiendo a Eneko a su propia voluntad.
Como decía, Eneko emprendió su camino de regreso a casa, era una tarde gris, y aunque para él todas las tardes eran grises, está realmente lo era, las gotas de lluvia se deslizaban por sus cabellos, colándose por el cuello y atravesando su espalda, lo que le producía un escalofrío casi instantáneo. Iba cabizbajo, intentando adivinar qué pensaban sus pies, que en ese momento no se resistieron a chapotear en un pequeño charco, cuando lo vio. Era un pequeño cofre de madera, sin talla alguna, golpeado y empapado por la lluvia, se notaba que era antiguo y estaba resquebrajado, la madera, aunque de pino, había sido oscurecida con nogalina, le recordó a él.

Tardó en recogerlo, aunque le atraía como un imán no se atrevía a mancillarlo, algo le decía que tocar ese receptáculo de madera, aunque fuese levemente con las yemas de sus dedos, era como profanarlo. Al final, después de quince minutos bajo la lluvia mirándolo como hipnotizado, sus pies, que siempre habían sido más valientes que él, no aguantaron más la situación y avanzaron. Eso sí, lentamente, como si ellos también sintieran el aura especial que emana de aquel cofre.

Su primera intención fue utilizar su gabardina para alzarlo, pero se dio cuenta que estaba mojada y llena del barro de aquel charco en el que sus pies lo hicieron saltar instantes antes, decidió entonces que sus manos, purificadas por las gotas de lluvia, eran las más indicadas para, con una suave caricia, levantar el cofre del suelo y protegerlo de ese torrencial aguacero que lastimaba cada vez más su ya endeble madera. Nada más tocarlo Eneko se sintió mal, era como si su cuerpo reaccionará al saber que había hecho algo indebido, pero después cuando, refugiado en un portal, se quitó la gabardina y se despojó de su chaqueta, con la que cuidadosamente envolvió su pequeño tesoro recién encontrado, ese malestar se transformó en un hondo sentimiento de paz y de tranquilidad que nunca había experimentado antes. Su mente cambio ese perenne color gris y se demudó en un arco iris de mil colores.

Así, explorando esa nueva sensación que lo embargaba, y siendo él el que por primera vez dominaba a sus pies, se fue corriendo a su casa. De repente, sin saber muy bien cómo y qué había pasado desde que recogió el cofre hasta llegar a su habitación, se vio sentado en su viejo y desvencijado sillón. Miró el reloj, habían pasado cuatro horas desde que salió de la oficina, Eneko nunca supo qué le había pasado en ese tiempo.

De lo que no se olvida Eneko es de su sorpresa cuando, después de haberlo sopesado por varias horas, después de contemplar por miles de minutos esa pequeña caja colocada en el centro de una pequeña mesa desnuda, y después de reconfortarse con su nuevo sentimiento de liberación por un tiempo más, se decidió a levantar la dañada tapa y ver que dentro… sólo había cenizas.

Se quedó quieto y su rostro se demudó. ¿Cómo era posible que sólo hubiese cenizas y, lo más importante?, ¿qué habían sido antes esos minúsculos trozos de polvo? Poco después, tras una inspección más concienzuda de la caja se dio cuenta de qué habían sido esas cenizas antes de ser reducidas por el fuego. Entendió porque ese nuevo sentimiento nació en su ser y lo poseyó como nunca antes. Al pasar su delicada, fina y lisa mano de oficinista por la parte interior de la tapa notó algo irregular, como si el dueño anterior hubiese rayado esa parte de la madera. Intrigado se fijó en ese fragmento horadado de la estructura y tras forzar repetidamente sus ojos logró enfocar lo que allí había escrito, unas letras que ya apenas se leían pero que, en su simpleza, revelaban una realidad sobrecogedora para Eneko, revelaban un nombre.

Eneko fue consciente en ese mismo instante de que su vida ya no volvería a ser la misma, es más, que su vida había dejado de ser su vida para pasar a ser la de otro, la vida del nombre que a duras penas se distinguía entre la dañada madera de la tapa de ese cofre que, ahora sabía que no había sido casualidad, había encontrado bajo la fría lluvia, la cual se deslizaba entre sus vetas y ajaduras como si ese objeto inanimado llorase.

Sabía que ese nuevo sentimiento de libertad, que esa nueva sensación que lo embargaba, siendo él el que por primera vez dominaba a sus pies, era sólo el principio de una metamorfosis que ya no tenía retorno. A partir del instante en que sus retinas vieron ese cofre, Eneko, aún sin saberlo, había dejado que ese nombre que ahora acababa de descubrir le poseyera. Se había convertido en el vehículo conductor de las emociones de esas cenizas, en las que, aunque no se notase, seguía palpitando un corazón mucho más fuerte que el suyo. Por eso no había sido casualidad que lo encontrase, estaba ahí esperándolo porque sabía que Eneko no tenía la energía vital necesaria para resistirse a él. Su cuerpo sí, y por eso le había avisado. Ahora recuerda que antes de ese sentimiento de profunda paz se había sentido mal, incluso sintió un ligero mareo que casi le hizo perder el equilibrio, pero no hizo caso a esas señales de advertencia y ahora su cuerpo también está bajo el influjo de ese nombre.

A los pocos días Eneko se miró en un espejo y no se reconoció, pasó una semana y ya apenas recordaba nada de su infancia y su juventud, no se reconocía en las fotos y mucho menos a las personas que aparecían junto a él. Al mes se preguntaba de quién sería ese apartamento y por qué había acabado viviendo allí; mientras que su familia, sin ya siquiera reconocerle la voz, le llamó para preguntarle si sabía algo del anterior dueño del apartamento pues desde hacía tiempo no sabían nada de él. Al año en esa casa ya no quedaba ni rastro de su pasado, en su empresa le despidieron porque no sabían quién era y se acabó ganando la vida haciendo pequeños y sencillos cofres de madera en los que grababa el nombre del dueño en la parte interior de la tapa. Eneko había dejado de ser dominado por sus pies, pero eso era algo que ya ni siquiera podía recordar.

Caracas, 28 de junio de 2008.

Aún sin título II

2008-06-23T12:24:00.000-04:30

Tardó en recogerlo, aunque le atraía como un imán no se atrevía a mancillarlo, algo le decía que tocar ese receptáculo de madera, aunque fuese levemente con las yemas de sus dedos, era como profanarlo. Al final, después de quince minutos bajo la lluvia mirándolo como hipnotizado, sus pies, que siempre habían sido más valientes que él, no aguantaron más la situación y avanzaron. Eso sí, lentamente, como si ellos también sintieran el aura especial que emana de aquel cofre.

Su primera intención fue utilizar su gabardina para alzarlo, pero se dio cuenta que estaba mojada y llena del barro del charco en el que sus pies lo hicieron saltar instantes antes, decidió entonces que sus manos, purificadas por las gotas de lluvia, eran las más indicadas para, con una suave caricia, levantar el cofre del suelo y protegerlo de ese torrencial aguacero que lastimaba su ya endeble madera cada vez más. Nada más tocarlo Eneko se sintió mal, era como si su cuerpo reaccionará al saber que había hecho algo indebido, pero después cuando, refugiado en un portal, se quito la gabardina y se despojó de su chaqueta, con la que cuidadosamente envolvió su pequeño tesoro recién encontrado, ese mal estar se transformó en un hondo sentimiento de paz y de tranquilidad que nunca había experimentado antes. Su mente cambio ese perenne color gris y se demudó en un arco iris de mil colores.

Así, explorando esa nueva sensación que lo embargaba, y siendo él el que por primera vez dominaba a sus pies, se fue corriendo a su casa. De repente, sin saber muy bien cómo y que había pasado desde que recogió el cofre hasta llegar a su habitación, se vio sentado en su viejo y desvencijado sillón. Miró el reloj, habían pasado cuatro horas desde que salió de la oficina, Eneko nunca supo qué había le había pasado en ese tiempo.

De lo que nunca se olvida Eneko es de su sorpresa cuando, después de haberlo sopesado por varias horas, después de contemplar esa pequeña caja colocada en el centro de una pequeña mesa desnuda por varias horas más, y después de reconfortarse con su nuevo sentimiento de liberación por otras cuantas horas más, se decidió a levantar la dañada tapa y ver que dentro… sólo había cenizas y que en la parte interior de la tapa había escrito un nombre que ya apenas se leía.

Continuará...

Escrito en Caracas el 22 de junio de 2008.

El retorno

2008-06-20T15:25:00.000-04:30

Estos son los días, los del regreso a mi exilio voluntario, en los que una se pone a pensar sobre la distancia, la soledad y la tierra, con todo lo que esta última palabra implica, que dejo atrás. Esta, sin duda, es la vez que más me ha costado partir. Familia, amigos, recuerdos, lugares, olores, paisajes, que, aún sin ser una persona que ensalza la patria, pues como ya lo decía mi abuelo hay que ser ciudadano del mundo, me han marcado como persona y me seguirán marcado. Ha habido ocasiones en que no he vuelto la vista atrás, pues sabiendo lo que dejaba, estaba entusiasmada con lo que me esperaba. Esta vez no ha sido así, sólo hay una cosa que realmente me mueve a quedarme unos meses más en mi segunda patria, porque aún en estos momentos de bajón sigo amándola y apreciándola, y esa cosa es el teatro. Me encanta, a pesar de saber que estos serán sin duda mis meses más duros, también sé que mientras este en las clases, los ensayos y, finalmente, en las funciones, me sentiré plena porque es algo que me llena.

Este puede que haya sido uno de mis viajes más cortos, apenas 15 días, e igual no el mejor o el más intenso, o el que me haya propiciado mis mejores recuerdos, pero no sé lo que se me ha movido dentro, supongo que el reencuentro con mis amigos, con mi mejor pasado, con mis verdaderos y reales amigos, con esos que siempre, aún en los peores momentos o en los que por circunstancias no hablamos, sabía que estaban ahí si los necesitaba. Esos que te encuentras por el messenger sin saber que estabas en España y cuando se lo dices rápidamente organiza su agenda para quedarte contigo lo antes posible, esos a los que ahora necesito y echó de menos.

Aún sin título

2008-05-22T16:32:00.000-04:30

Eneko, como todos los días desde hacía tantos años que ya no consigue recordar cuando fue la primera vez, emprendió el camino de regreso a su casa. Sabía que no era la ruta más corta, ni el más bella, ni siquiera la que más le agradaba y, sin embargo, no sabía por qué, pero no podía dejar de doblar a la izquierda en la esquina de la panadería y encaminarse hacia ese estrecho, sucio y olvidado callejón, y eso que lo había intentado muchas veces, pero sus pies nunca le hacían caso, se revelan, patalean y le dominaban por completo, sometiendo a Eneko a su propia voluntad.

Como decía, Eneko emprendió su camino de regreso a casa, era una tarde gris, y aunque para él todas las tardes eran grises, está realmente lo era, las gotas de lluvia se deslizaban por sus cabellos, colándose por el cuello y atravesando su espalda, lo que le producía un escalofrío casi instantáneo. Iba cabizbajo, intentando adivinar qué pensaban sus pies, que en ese momento no se resistieron a chapotear en un pequeño charco, cuando lo vio. Era un pequeño cofre de madera, sin talla alguna, golpeado y empapado por la lluvia, se notaba que era antiguo y estaba resquebrajado, la madera, aunque de pino, había sido oscurecida con nogalina, el recordó a él.

Continuará…

Escrito en Caracas el 21 de mayo de 2008.

Una de reflexiones

2008-05-21T16:47:00.001-04:30

A una, como buen espécimen de la raza humana, le encanta darle vueltas a la cabeza y ponerse filosófica. Hay veces que nuestras propias reflexiones nos sorprenden y nos hacen descubrir algo que, una vez develado, nos parece tan evidente que no logramos entender cómo no lo habíamos pensado antes; otras veces la revelación nos deja perplejos, pues no comprendemos cómo llegamos a esa conclusión tan brillante; pero otras veces, la mayoría, lo que hacemos es ocuparnos y preocuparnos por algo que es una nimiedad pero a nosotros nos parece una verdadera catástrofe, la hecatombe de nuestras vidas; y mientras tanto, sin darnos cuenta, dejamos de vivir, de disfrutar pequeños momentos que realmente llenan nuestras vidas y que al final son los que realmente cuentan. Los malos momentos pasan y se olvidan y los buenos perduran, pero nosotros insistimos en afincarnos a lo malo, en darlo vueltas y más vueltas buscando una solución que tal vez ni siquiera necesitamos o simplemente lamentándonos sin poner de nuestra parte para superarlo.

La vida da muchas vueltas y no sabes que te espera a la vuelta de la esquina, más aún si no lo buscas. Yo, sin ir más lejos, en diciembre tenía clarísimo que a principios de junio me volvía a la tierruca definitivamente, dejaría Venezuela, eso sí cargando a mis espaldas una mochila llena de amigos, paisajes, risas, lugares y lugareños, recuerdos, historias, aprendizajes, familia, costumbres, sabores, olores, sentimientos,… Pero hoy, 21 de mayo, he decidido que me quedo, al menos hasta septiembre y me quedo por una de las cosas que en estos últimos tiempos más me ha llenado, el teatro.

El teatro, una de las cosas que siempre quise pero nunca había ido a su encuentro, hasta que llegue aquí, y en eso le tengo mucho que agradecer a Víctor, que sabiendo lo que me gustaría tomar clases me ánimo a hacerlo juntos. Y ahora, 7 meses después de comenzar esta nueva aventura, con una obra estrenada y una nueva familia (otra más en mi aventura venezolana, que, para mi dicha ha puesto en mi caminos varias de esas familias tan especiales, las que se eligen y las que te eligen), pues me he dado cuenta que no puedo parar. Que si me hubiese ido a España estaría todo el tiempo pensando qué estarían haciendo mis compañeros en el segundo nivel del curso de teatro, por eso me quedo, para completar el ciclo, para seguir formándome con un equipo, de profesores y compañeros, que ya forma parte de mi vida. Además, esta vez vamos directo a montaje para, en septiembre, hacer una mini temporada de tres fines de semana en un teatro caraqueño. Y es que una, cuando prueba la magia de las tablas, siente una atracción irresistible, como si la fuerza de la gravedad te estuviese empujando hacia el centro de la tierra, y una tiene que repetir, quiere volver a probar de esa experiencia, a sentir esa adrenalina tan especial.

En fin, que hay que echar para adelante y buscar lo que uno quiere, si vale para ello, muy bien, sino, al menos no podrá decir que no lo intento. Además, la vida está hecha de experiencias y todas, sin excepción, merecieron la pena, al menos por el aprendizaje que nos dejaron.

Durante... Así que pasen cinco años... Adrenalina

2008-05-14T17:45:00.037-04:30

El gran día llegó y el miércoles 30 de abril a eso de las ocho y cuarto de la noche presentamos la obra “Así que pasen cinco años”, de Federico García Lorca, en el Teatro Escena 8 de Caracas.

La verdad es que llegar hasta ahí no fue fácil, pero si muy grato y divertido, fueron 8 meses de preparación, los primeros dedicados a hacer ejercicios para conocer las técnicas teatrales, la aproximación a los personajes, las técnicas de voz, el espacio escénico, la improvisación, … y los cuatro últimos metiéndonos de lleno en la obra, creando nuestro personajes, ensayando, arrechándonos, riéndonos, compartiendo horas y horas de ensayo que poco a poco nos fueron convirtiendo en una gran familia.

El día antes quedamos en vernos a las dos de la tarde para hacer el ensayo general y el ensayo técnico, para cuadrar las luces y hacernos con el espacio escénico, ya que era la primera vez que ensayábamos en el teatro. La Beba, que tenía un problema en la boca y estaba tomándose de todo para que se la pasase el dolor y hacer la obra chévere, nos dio a todos unas gotas de propolio que hace su tío en la Gran Sabana, es natural y es buenísimo para catarros, resfriados, problema bucales y un poco de todo, además te activa, así que teóricamente eso nos iba a ayudar a estar lo más pilas posible. Eso sí, sabía horriblemente mal, aunque para La Beba eso era lo más divertido del asunto.

Después de esto, y aunque Andrea fue la única que se negó a probar la broma esa del propolio a pesar de nuestra insistencia, estábamos ya vestidos, maquillados y calentando nuestros cuerpos cuando de repente se fue la luz, primero estábamos a la expectativa, preguntándonos qué había pasado; pero minuto a minuto nos íbamos poniendo algo más nerviosos. Decidimos hacer el ensayo, aunque fuese a oscuras, pero a mitad de la obra paramos, no servía de nada pues apenas veíamos. Las informaciones iban llegando, no era un fallo eléctrico del teatro, era de toda la zona, después el apagón era en toda Caracas y más tarde nos informaron de que se había dado en 13 estados del país. Os podéis imaginar que los nervios iban en aumento, de seguir así tendríamos que hacer el ensayo general el mismo día del estreno. Ya desesperados, yo, en lo particular, fumando como un carretero, decidimos que era ya muy tarde y que la zona no estaba muy bien comunicada así que nos iríamos. Cuando ya estábamos todos vestidos y listos para irnos, no os lo vais a creer, volvió la luz. Eran las seis y tanto de la tarde. Sólo teníamos hasta las ocho, pues a esa hora el teatro cerraba, así que vuelta a cambiarnos y a calentar para por fin hacer el ensayo general. El técnico no pudo ser por cuestiones de tiempo, así que el día siguiente, día de estreno, deberíamos llegas a las 2 de la tarde para cuadrar todo lo concerniente a las luces.

Ese día estaba en el trabajo atacada, haciendo todo lo más rápido posible y mirando constantemente le reloj para poder llegar al teatro a las dos de la tarde. Una vez allí, y después de volver a tomar nuestra dosis de propolio, todo pasó muy rápido, el vestirnos y maquillarnos, el ensayo, los minutos de descanso, la concentración previo al estreno, la llegada de la gente. Sin darnos cuenta eran las 8 de la tarde y la gente ya estaba entrando en la sala. Nosotros, detrás del telón, estábamos esperando el primer timbre: la gente está entrando; el segundo timbre: todos preparados; el tercer timbre: se abre el telón.

Primer timbre, todo bien, seguimos calentando; segundo timbre, los nerviosos comienzan, todos a nuestros puestos para la coreografía inicial (la obra tiene una gran carga de expresión corporal, algo que, por cierto, gustó mucho a la gente); tercer timbre, el tercer timbre no sonaba, Jorge vino a decirnos que tardaría un poco, que no nos preocupásemos, antes teníamos el miedo típico al tercer timbre, después de unos minutos, deseábamos que sonase cuanto antes, y por fin sonó.

Todos en nuestros puestos, el telón se levantó y la función comenzó. No os puedo explicar cómo se sintió, la adrenalina, la emoción, la conexión con el público, lo bien que se siente cuando estás actuando y la gente siente esa empatía contigo, y se ríe contigo, como sientes que lo estás haciendo bien, que la energía del los espectadores te llega y te hace interpretar a tu personaje como nunca lo habías hecho. Lo bien que se siente cuando tienes que improvisar y ves que el público ni siquiera lo ha notado. Es tal la emoción y la adrenalina que derrochas que la obra que duró una hora y cuarenta y cinco minutos a nosotros se nos pasó volando, en menos que canta un gallo estábamos de nuevo en nuestra posición inicial, haciendo un dibujo corporal con todos los personajes. Y las luces se apagan, y vuelven a encenderse, y comienzan los aplausos, los aplausos para nosotros, para todo este esfuerzo. Y cada uno tiene su momento de gloria individual, unos aplausos sólo para él. Y después viene la entrega de lo diplomas. Y todo se acaba, y vienen los besos, los abrazos entre nosotros, las felicitaciones, el subidón. De ahí a cambiarnos y salir a encontrarnos con nuestra familia y nuestros amigos, que nos llenan de agasajos. La verdad es que fue una noche muy especial, más aún cuando mis padres vinieron de España para verme y compartir conmigo este momento. Después, familia y amigos nos fuimos a comer algo, a una arepera, por supuesto. De ahí, Víctor me dejó en El Maní, un bar de salsa con todo el tiempo del mundo en Caracas, donde habíamos quedado con Luis Alberto y Jorge, para todos juntos celebrar el estreno. Ni falta hace decir que ese día amanecimos de fiesta.

Bueno, aquí os pongo las fotos para que, quien no pudo disfrutar de ese día conmigo, al menos pueda imaginarse como fue todo y la emoción vivida.

Así que pasen 5 años. La leyenda del tiempo

Coreografía

Por eso hay que volar

Miau

El lagarto y la lagarta

Y cantaba una canción...

Me dejarás muerta por las orillas

Están recién cortadas

Sí; me dio la mano

Quiero ponerme negra

Ese hombre me insultará

Una mano fría

Siento que se me olvidan hasta las letras

Déjame

Debe estar ya al comienzo

Mi anillo, señor, mi anillo

Ella esperaba desnuda

¿Y si mi niño no llega...?

¿Quién lo dice, quién lo dirá?

Vamos, toca. Toco

Novio, ¿dónde estás?

No tanto gritar

Cuénteme, cuénteme

El conde también tardará enseguida

¿A casa?

Estoy tan alta

Mi corazón

Muerte

Se cerró el ciclo

Lo hicimos

Aplausos para nuestros gurús en las artes teatrales

Abrazada a Jorge, tras entregarme el título del taller de teatro

Con Víctor

Gracias a todos

Antes de... Así que pasen cinco años... Nervios

2008-05-14T16:07:00.015-04:30

Bueno, como lo prometido es deuda acá os dejo las primeras fotos del día del estreno de la obra de Federico García Lorca, "Así que pasen cinco años", que estrenó el Grupo Delphos el 31 de abril de 2008 en el Teatro Escena 8 de Caracas a las 8 de la tarde.

Como decía la reseña que apareció en El Nacional ese día, ésta es una de las obras inmontables de Lorca, ya que es una de las últimas que escribió, de hecho hay quien piensa que está inacabada. Además se trata de un texto surrealista, muy onírico y lleno de símbolos, una obra muy vanguardista para su tiempo que reflexiona sobre el paso del tiempo y la espera. Aunado a eso Luís hizo un montaje muy minimalista, sin escenografía ni vestuario, sólo unos pocos elementos que identificarán a cada personaje y el maquillaje, aunque el maquillaje era para todos el mismo. Lo que pretendía era demostrar que un actor no necesita ni decorados, ni trajes para hacer llegar el personaje que interpreta al público; que un actor, si tiene bien trabajado su personaje y domina las técnicas teatrales, en definitiva, si es un buen actor, sólo necesita su voz, su cuerpo y un pequeño elemento identificativo de su personaje, para transmitir la magia del personaje al público, para que su actuación llegue.

Como entenderéis, nosotros, pequeños pichones de actores, que debutábamos por primera vez en las tablas, estábamos un tanto asustados, demasiadas complicaciones para nuestra primera vez, pero al mismo tiempo, nos sentíamos burda de dichosos, nos hacía sentirnos muy bien, muy especiales incluso, que nuestro director nos tuviese tanta confianza como para pedirnos un tan alto nivel de exigencia. Menos mal que, a juzgar por los resultados, parece que lo conseguimos. Y esa magia del teatro, que sólo logras entender cuando te has subido, aunque sea una vez en tu vida a las tablas y te has enfrentado con ese gran monstruo que es el público, ya se nos ha incrustado en lo profundo del alma. No os digo más que el lunes pasado iniciamos el segundo taller, esta vez, vamos directamente con le montaje, que es un texto de nuestro profesor Jorge y, según lo poco que nos ha explicado, tiene toda la pinta de que va a ser arrechísimo.

Bueno, basta de charla, acá os voy a ir poniendo poco a poco las fotos de la obra, aunque hoy empiezo con las de los momentos antes del estreno, es decir, nervios, nervios y más nervios. Por cierto, hicimos una segunda función al martes siguiente en el teatro de la Casa de la Cultura de Baruta, ese día estaba incluso más nerviosa, La Beba no podía estar con nosotros y tuve que asumir sus papeles y los míos. Ese día nos paso algo curioso, la segunda función es como la que más se teme, has tenido un buen estreno y ahora te toca hacer la función para ti mismo, disfrutar la máximo, y nosotros creíamos que nos había salido peor que la primera vez, pero Luís subió al camarerito muy contento cuando acabamos la función a felicitarnos. Habíamos superado la segunda prueba, además nadie, absolutamente nadie del público nos conocía, por lo que tampoco nos debían nada, y se habían reído y la habían disfrutado mucho.

Perro, la primera foto y ya tenemos cara de susto

El arlequín ronronea con la gata

Un jugador de rugby muy delicado, ¿no?

La novia, el joven y una manzana... deseo imposible

Gonzalo, nuestro maniquí

Haciendo el ganso para disimular los nervios

Con el prota

Estrés

2008-04-24T16:52:00.002-04:30

Hola, ya sé que os he tenido muy abandonados últimamente, pero el día del estreno de la obra de teatro se acerca y estoy siempre corriendo de aquí para allá. Mi vida en las últimas semanas se puede resumir en ir de casa al trabajo, del trabajo a los ensayos y de los ensayos de nuevo a casa. Lo peor es que llegó cansadísima pero no puedo dormir, aunque no me quejó porque lo del teatro me gusta y me lo pasó bien. Aunque no todo ha sido estrés, al menos los viernes he podido salir a relajarme y echarme unas risas. Ah! otra cosa que me ocurrió fue que me invitaron a ir a República Dominicana, claro, no de vacaciones, por trabajo, de martes a domingo, una cosa freelance. Lo malo es que con la obra y que estamos de trabajo full, en mi curro normal, fue imposible. Aunque bueno, después mi amiga me dijo que el viaje había sido un estrés y no había podido conocer nada, al menos es un consuelo, jajajajaja. La verdad es que no tengo mucho más que contar, a parte de que estoy feliz porque mis padres vienen a ver la obra y podremos pasar unos días juntos, aunque Bárbara no va a poder venir, pero bueno, de lo malo lo mejor y ya falta poco para la vuelta. Espero que estéis todos bien, cuando tenga las fotos del estreno ya las pondré acá para que, aunque sea vía cibernética, podáis compartir conmigo ese momento.

De aceras, buhoneros, motorizados y la belleza de Caracas

2008-03-27T17:50:00.002-04:30

Anchas o estrechas; de tierra, asfalto o concreto; en pueblos o ciudades; bonitas o feas; vestidas con árboles y bancos o totalmente desnudas viven ignoradas, nadie aprecia la gran labor social que hacen y día tras día son pisoteadas una y mil veces por decenas, centenares, miles, millones de personas. Rica, pobres, sanas, enfermas, de izquierdas, de derechas, blancas, negras, amarillas,… pero nadie se detiene a apreciarlas, a contemplarlas aunque sólo sea un instante. Nadie las hace respetar ni lucha por sus derechos, nadie las estima en su justa medida,… pobres aceras.

Por eso hoy me alzo como su defensora y hago un llamado público a reivindicar nuestros espacios, a tomar nuestras aceras.

No, no me ha picado ningún bicho raro ni me he metido a urbanista, pero caminando ayer por Caracas me sobrevinieron todos estos pensamientos. Y os preguntaréis por qué, pues bien, voy a intentar explicarlo.

Y es que Caracas es una ciudad caótica pero encantadora. Una mujer arrecha y hormonal que lucha por salir adelante cada día, un aire caribeño que te acaricia el rostro mientras el Ávila te ofrece su sombra benefactora. Con esquinas, rincones, edificios y mil historias que descubrir sí las sabes encontrar, con sus buhoneros, sus artesanos de Bellas Artes, sus perrocalenteros y su caos, que priman sobre su suciedad, la desidia con que es tratada y la violencia de sus calles.

Pero creo que me estoy dejando llevar por una nostalgia anticipada. Como os decía, Caracas es bella si sabes cómo mirarla, cómo tratarla; pero a la vez, y esto suele pasar con todo, hay cosas que te sacan de quicio, y una de esas cosas son sus aceras.

Como os dije, iba caminando por las calles caraqueñas y las aceras eran de todo el mundo menos de los peatones. Carros que entran y salen de los aparcamientos de los comercios, los cuales están en una parte de la acera, sin detenerse si quiera a mirara sí hay algún peatón en su camino, algo que tendría que ser obligatorio so pena de multa, ya que, al fin y al cabo, las aceras son el espacio natural de los caminantes.

Además los buhoneros abusan de ellas y montan sus tarantines a todo su largo y ancho, escondiendo este espacio para caminar entre su variada mercancía; mientras uno se tiene que arriesgar a caminar por la carretera. Y está bien que estos trabajadores informales tienen derecho a trabajar, e incluso a algunos lugares les da un encanto, una identidad única; pero otra cosa es apoderarse de las aceras. Por eso deberían de construirse y acondicionarse espacios específicos para ellos, para dignificar su trabajo: mercados comunales, populares o artesanales. Incluso se podrán agrupar por gremios y distribuir por la ciudad sus zonas específicas que, incluso podría convertirse en un atractivo turístico: calle de los zapateros, calle de la gastronomía, calle de la quincalla, calle de los artesanos, etc.

Pero lo peor de lo peor, lo último de lo último, lo que más me enerva son los motorizados (bueno, los motoristas en castellano y para que vosotros, hijos de la madre patria, me entendáis), sobre todo los que trabajan haciendo mandados. Ahora las aceras también son suyas. Ya no basta con que se coman los semáforos, zigzagueen entre los carros, vayan por cualquier lado de la carretera e incluso te rayen el carro o te arranquen el retrovisor si no les das paso porque ESTÁS EN UNA COLA Y NO TE PUEDES MOVER. Pues no, eso ya no les basta ahora también van por la acera para ir más deprisa, evitar atascos o simplemente porque les provoca. Y lo peor es que no respetan a nadie porque si no te apartas a su paso te pitan sin parar o te pasan casi rozando. Hace algún tiempo vi con mis propios ojitos como uno de ellos pitaba sin cesar a una pobre viejita cargada de bolsas que tranquilamente se dirigía a su casa caminando por la acera. Y hasta que la señora no se apartó no ceso de tocar corneta, como si el tuviese todo el derecho a conducir por la acera. INSÓLITO. A este tipo de personas habría no sólo que multarlas, sino retirarles el carné y si me pones radical hacerles pasar una noche enchironaos. ¡Ah! Y por supuesto mandarles unos cuántos meses a un curso de civismo y vialidad, a ver si hay suerte y aprender algo, por favor.

Lo malo es que aquí no se multa porque le ciudadano no está acostumbrado a pagar (bastante les costó implementar el impuesto sobre la renta y eso que la mayoría está exento, pues únicamente es obligatorio para las personas con unos ingresos de x cantidad de bolívares al año, monto que no gana la gran mayoría de la población que subsiste con el sueldo mínimo). Los gobernantes además tienen miedo a imponer multas ya que si lo hacen puede que los ciudadanos les pasen factura en las urnas. Resultado: sobre todo las alcaldías no tiene forma de llenar las arcas públicas con el cobro de impuestos y multas, su principal fuente de ingresos, y su presupuesto para mejorar la calidad de vida de sus habitante disminuye. Y es que uno no puede ser “ni tan calvo ni con dos pelucas”, hay que tener un término medio, pero a estas alturas de la partida es difícil la reeducación de la ciudadanía en este sentido. (En España tampoco estaríamos dispuestos a pagar el canon por la cantidad de televisores que tengas que pagan en el Reino Unido, más que nada porque a estas alturas del partido, después de tantos años acompañados la caja catódica sin desembolsar un duro, no vamos a venir a hacerlo ahora. Todas esas medidas se tienen que desarrollar en su momento preciso, imponerlas que tampoco es esa la cuestión, o desarrollar una campaña de reeducación).

Lo triste es que, en cambio, el venezolano ve como normal la matraca policial, que no es otra cosa que untar de platica al policía de turno para que te deje en paz y no te retenga el vehículo, no te ponga la multa o simplemente no te amargue el día. Lo mejor de todo es que cuando tiene claras intenciones de matraquearte ellos te dicen que lo hacen por tu bien. Tú les colaboras para la cena o unas cervecitas y ellos te dejan en paz, algo que te va a salir mucho más económico que pagar la multa.

En fin, como os dije al principio, Caracas, y Venezuela en general, es una tierra maravillosa, pero como todas tiene sus cosas y nos guste o no, forma parte de su idiosincrasia, su esencia y su personalidad. Además, quien nos dice que sin ellas Venezuela sería la misma, la nuestra, la que queremos.

Mi caballero de la brillante armadura

2008-03-19T14:20:00.001-04:30

Martes 18 de marzo de 2008, 4:30 p.m. Hace sol y acabó de salir de trabajar, la mañana ha sido bastante dura, tanto así que me he sentado a comer a eso de las 3 ó 3:30 de la tarde. Aprovechando el éxodo de la mayoría de los caraqueños hacia diferentes destinos turísticos en el asueto de Semana Santa, decido ir al banco a cobrar el cheque de mi quincena. Tengo la esperanza de que esta vez no tenga que aguantar la eterna cola que nos acompaña a los caraqueños en casi la totalidad de nuestra vida: cola para agarrar el carrito, cola para hacer cualquier diligencia pública, cola para llamar por teléfono, cola en las carreteras, cola, cola y más cola. Y no una colita de cinco personas por delante de ti, ni de diez, ni de veinte, ni de treinta. Hay veces que la cola es de cientos de personas lo que te hace perder horas y horas parado sin hacer nada más que esperar y desesperar. Eso es lo que me lo que indicaba el ticket que amablemente me dio la máquina expendedora de turnos del banco, porque sí, acá los bancos van por tuno, como la pescadería. Y es que en ese pequeño pedazo de papel había escritas las palabras más amargas que había leído en los últimos días: “106. Operaciones en taquilla. Por favor espere su turno. Clientes en espera 174. 18/3/2008 4:32 pm”. Es decir, tenía 174 personas por delante y unas cuantas horas de lento pasar del tiempo. Imaginaros que tenía el número 106 e iban por el 826. A eso de las cinco y tras conseguir sentarme en un sillón decidí ponerme los auriculares e intentar evadirme escuchando música y observando a la fauna humana que, como yo, estaban varados en el espacio y tiempo marcado por el banco. En esas estaba, observando un grupo de sifrinos un tanto inmamables que pululaban por allí haciendo una escandalera terrible, cuando de repente siento que alguien salido de la nada me toca el brazo, es un hombre, un madurito de buen ver, que se acerca a mí me pregunta qué número tengo, me entrega el suyo y me vuelve a preguntar por cuál van. Miró su ticket y veo que se está alejando, le llamó y le digo que van por el 948 (él es cliente del banco y les entregan otros números preferenciales con otro conteo diferente) y el suyo es el 950. Y en ese mismo instante me doy cuenta de que aún quedan buenas y bellas personas en el mundo, porque todo serio me dice, bueno, aprovéchalo tú. Después de interiorizar mi buena suerte, estaba por levantarme y plantarle un beso de agradecimiento, pero ya se había ido y no le veía. En el ticket pude leer que era cliente de alta preferencia. De hecho, acababa de sacar el número hacía minutos y su ticket indicaba 7 personas por delante, claro cuando me lo dio a mi aún eran menos. Estaba que brincaba en una pata, en brevísimo instante mi larga espera de varias horas se había transformado en una pequeña espera de escasos minutos. Ese hombre se había convertido en mi caballero de la brillante armadura, me había salvado el día. A las 5.20 y tras menos de una hora de espera, todo un logro creedme, había cobrado mi platica y podía irme a casa a tener mi merecido descanso. Claro, después de hacerme la comida para el día siguiente y todas esas cosas que hacemos las marujas que vivimos solas.

Por eso quería dedicar unos minutos de mi descanso a dedicar esta oda a mi benefactor caído del cielo. Y vaya desde acá un gracias para él, por fijarse en esta muchachita y encontrar algo en ella como para decidir darme a mí y no a ninguna otra de las decenas de personas que allí había su turno altamente preferencial. Olé por ti que me hiciste recuperar la fe en la raza humana.

Cantabria, entre el mar y la montaña

2008-03-12T15:47:00.029-04:30

El 16 de enero Fernando, mi hermana Bárbara y yo aprovechamos la tarde para acercarnos hasta Lunada para intentar ver algo de nieve, aunque había poquita algún bolazo nos tiramos. Acá están las fotos de ese día, que terminamos en Liérganes tomándonos un kalimotxo. Bueno realmente lo terminamos en su piso cenando una tortilla de patatas y jugando al Trivial. Fue un día chévere.

Jodiendo a Fer mientras jugaba a la play, por supuesto a un juego de la liga ACB de baloncesto. En fin, Serafín.

Las lindas vistas que hay desde el piso de mi Bárbara y Fernando en Sarón.

Una panorámica hecha de camino a Lunada por la parte de Selaya.

Y es que nadie puede negar que la tierruca es una bellaza natural.

Verde que te quiero verde, así son los valles de Cantabria. Esta foto esta hecha por la zona de Selaya.

Estos perritos estaban allí cuidando una casa, los pobres nada más vernos se pusieron a ladrar y se hicieron amiguitos míos. No deben ver mucha gente por esos lares.

Una cabañita, que reparada sería de pinga para ir un fin de semana de invierno y disfrutar de la nieve y el frío.

Bárbara, ni que estuvieses en el Everest, jajajaja.

¿De quién será este pie?

Lunada.

Al menos pisé la nieve, menos da una piedra.

Agüita, agüita, agua que viene... directamente de las montañas cántabras. Epale! esa vena de nacionalismo que me salió, jejejeje.

Pendiente, ¿a qué provoca tirarse rodando?

Me encanta esta foto, el tronco, el verde, la nieve escondida dentro, el fondo. No sé, me gusta todo de ella.

Detalles son las cosas que casi siempre nos pasan desapercibidas.

Porque hacía frío y éstos no estaban por la labor que si no me adentraba al bosquecillo, me quede con las ganas, igual que me quede con las ganas de nieve, pero el año que viene me desquito de todo.

Y es que ya cuanto más subíamos el frío se iba notando. Bueno, más que frío viento, porque la verdad este diciembre ha sido más bien caluroso y todo.

Lo mejor que tiene Cantabria, sus grandes montes y montañas, que aún conservan de la misma imagen que antaño.

Es que los merachos son lo máximo, se lo montan de vicio. Mira el dueño de esta cabañuca que saco al porche el sillón del abuelo y la nevera. Eso es vida, admiras el paisaje mientras estás bien cómodo y con una cerveza bien fría cerca. ¿Que más se le puede pedir?

Yo brincando por el momento y estos dos a lo suyo. Y que tenían frío. Carajo, yo soy la caribeña ahora.

Riachuelo al inicio del puerto de Lunada

Yo como la Montiel, fumando espero... No, la camiseta no es un mensaje subliminal, no espero a Don Ramón, no me fastidiéis.

Esa linda parejita.

Fernando estás acabado, como Lenin, jajajaja.

Esto es to, esto es to, es toooooooooooooooooooooooooooooooooooodo amigos.

La madre tierra, la tierra madre o la madre patria

2008-03-11T15:30:00.016-04:30

La playa de El Sardinero vista desde El Chiqui a media mañana

Yo más humilde soy, y sólo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo, me transporte mecido hasta el siguiente

Como diría Rubén Blades: ruge la mar embravecida

La playa El Camello, ahora entendéis porque se llama así, ¿verdad? Aunque realmente tendría que llamarse dromedario, que son los que tienen una sola joroba, mientras los camellos tienen dos.

Y es que hasta en diciembre hay cantabrones que se animan a pegarse un chapuzón en las frías aguas del Cantábrico.

Huellas en la arena.

A que nunca os habíais parado a observar un banco desde esta perspectiva

El faro de la isla de Mouro, una de las nueve luces guía que aleja a los barcos de las costas cántabras.

El Mar del Cantábrico, el padre de las aguas que baña nuestras costas.

No me podrás que los pollos de mi abuela son bien hermosos y rollizos, había más, pero fueron al puchero en Navidad.

Mira, mira bien de cerca uno de estos maravillosos y adorables pollitos.

Mi limón, mi limonero... que imágenes sugerentes da.

Los recodos de la huerta de mi abuela, me regalan imágenes y momentos como este.

Noches de fantasia

2008-03-04T14:35:00.003-04:30

Punta Arenas y el Estrecho de Magallanes

2008-02-21T16:30:00.001-04:30

Era nuestro último día en la Patagonia, y prácticamente el último de mis días en Chile. Nos despertamos bien prontito, desayunamos y agarramos el autobús que en 5 horas nos llevaría a Punta Arenas. Allí pasamos unas horitas, conociendo la ciudad, observando tranquilamente el Estrecho de Magallanes, y visitando su cementerio (si, un poco tétricas, la verdad, pero es fabuloso, hasta sale en las guías turísticas. Se conoce mucho de la historia de la ciudad a través de sus muertos). Al menos nos dio tiempo a conocer algo de este histórico lugar antes de tomar la camioneta que nos dejaría en el aeropuerto, para regresarnos a Santiago. Eso si, antes tuvimos que esperar un rato porque el vuelo salió con retraso, menos mal que, como os comenté, nuestros nuevos amigos portorriqueños nos llevaron a casa en su carro. Lo bueno es que en el avión pudimos ver lugares asombrosos que no se ven desde tierra, las cimas nevadas de las montañas envueltas en nubes, el Perito Moreno en toda su magnificencia que se distinguía claramente aún desde esa altura, la puesta de sol,...

El día siguiente lo pase en Santiago, conociendo nuevos lugares y haciendo algunas compras de última hora, regalitos y esas cosas, tú sabes. Y al día siguiente a primera hora de la mañanita salí rumbo a Caracas de nuevo, con el recuerdo aún muy vivo de lo que ví y sentí en tierras chilenas y sintiéndome afortunada de haber conocido, al menos una vez en la vida, las cosas, los lugares y las personas que vi.

Volveré..., porque dice la leyenda que aquel visitante que toque o bese el pie del indio localizado en la parte baja del monumento a Hernando de Magallanes en la Plaza de Armas, volverá a visitar esta ciudad. Esta tradición ha provoca el desgaste de la extremidad de fierro del indio al punto que el pie está casi borrado.

Pope les presenta Punta Arenas y el famoso Estrecho de Magallanes, mira que llegamos lejos nosotras dos, ¿eh?

Hasta los cementerios tienen sus curiosidades.

Realmente el cementerio es muy agradable, a pesar de ser un lugar de dolor, pero había pasillos como éste. Me parece una buena idea, parece un jardín.

Los mausoleos eran impresionantes y muchos de finales del siglo XVIII y principios del XIX de inmigrantes del Norte de Europa.

Tumba al indio desconocido en el cementerio de Punta Arenas. Hay una placa con la siguiente inscripción: "El indio desconocido llego desde las brumas de la duda histórica y geográfica yace aquí cobijado en el patrio amor de la chilenidad. Eternemente".

Aunque sólo fuera por estos momentos me encanta viajar en avión.

Al menos la Patagonia chilena tuvo la deferencia de regalarnos unos últimos bellos instantes para que nuestros ojos los grabaran en la memoria.

La nieve y las nubes fusionadas, espectacular.

Adiós Perito Moreno, gusto en conocerte.

Navegando entre el hielo milenario

2008-02-18T17:05:00.000-04:30

Era nuestro último día en Puerto Natales y lo íbamos a pasar navegando hasta los glaciares Balmaceda y Serrano, que estaban a tres horas y media de navegación. Para llegar hasta allí atravesamos por el Canal Señoret y después por el Fiordo última Esperanza, me encanta ese nombre, ¿por qué lo llamarían así? A esta excursión también fueron Sam y Dimitris, hacía un frío del carajo, más aún en el barco, llovió un poco y hubo un momento en que está en la cubierta era mojarse seguro, pues el viento hacía que las olas chocasen fuertemente contra la embarcación, pero la verdad es que lo pasamos bien. Claro, hasta que salió el sol, pasamos algún rato en el interior del barco, por lo que algunos aprovecharon para dormir un poco. El glaciar Balmaceda lo vimos desde el barco y, bueno, como comprenderéis, después de contemplar el Perito Moreno no nos impresionamos mucho. El glaciar Serrano no se ve desde el barco, hay que bajar y recorrer unos pocos metros, no es tan asombroso como el argentino, pero también tiene su encanto. Estuvimos un rato allí, muy cerquita de este témpano de hielo gigante, esperando a que los turistas, como nosotros, no hay que engañarse, se fueran y poder hacer unas fotos del glaciar sin gente por mitad. Allí, como Sam y Dimitris tenían la comida incluida en el tour y nosotras no, nos regalaron sus sándwiches, que nos cayeron divino, menos mal que siempre encontramos gente que se preocupase por nuestros estómagos, jajajaja. En el camino de vuelta me subí a una roca bastante grande para poder hacer unas fotos, y menudo guantazo que me pegue porque estaba resbaloso, menos mal que no fue nada más que un adolorido culito durante unos minutos, bueno y el moratón, claro. Menos mal que no le pasó nada a la cámara, era lo que más me preocupaba. Pope primero se asustó, me caí y no se me veía, pero cuando me volvió a ver y supo que estaba perfectamente, ahí ya no se pudo aguantar y le dio la risa, igual Dimitris y Sam. Yo hubiese hecho lo mismo.

Tras esto fuimos a otra parte del Parque Nacional Bernardo O´Higgins, que es donde esta el glaciar Serrano, desde donde se ve desde más lejos, pero desde un ángulo en que se percibe mucho mejor. De ahí San y Dimitris se fueron en zodiac hasta Torres del Paine, que aún no conocían, y nosotras empezamos el viaje de regreso a Puerto Natales en el barco. Allí, la tripulación nos dio, como dicta la tradición, un vasito de pisco con hielo milenario, que habían cogido del glaciar, bueno, de los que se habían desprendido del glaciar y habían llegado hasta la orilla. Como dije no teníamos la comida incluida y en la hostería donde había la posibilidad de comer era bien cara, así que decidimos ayunar y aprovechar para echar una cabezadita mientras los demás bajaban a comer. Penélope se quedó frita en un pis-pas pero como yo no podía decidí bajar y echar una mirada por los alrededores, la verdad es que le lugar era bien bonito y aproveche para hacer unas fotos, aunque al rato tuve que volver porque se puso a llover. Cuando volvo la gente una chica que habíamos conocido en cubierta se acercó a nosotras y nos dio unos chocolates, se dio cuanta de que no habíamos bajado a comer y se compadeció de nosotras porque ella también había sido mochilera. Resulta que de Puerto Rico, igual que su marido, que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Chile. Eran, bueno, son encantadores. Nos contaron que tenían dos hijos y que habían vivido en Brasil y en un año se iban a Italia, yo de mayor quiero ser como ellos, debido a que era diplomático y había tenido tantos destinos sus hijos hablaban, español, inglés, portugués y estaban aprendiendo italiano, qué envidia. Nos trataron súper bien e incluso, como volvimos a Santiago en el mismo vuelo, que se había retrasado, y cuando llegamos no había ni bus, ni metro ni nada, y tendríamos que agarrar un taxi y gastar más real, ellos se ofrecieron a llevarnos hasta nuestra casa, como finalmente hicieron.

En la noche fuimos a cenar y también a tomar algo a la taberna donde fuimos la primera vez, en la que por cierto, había un futbolín y después de una bochornosa partida la primera vez que fuimos, ese día me reivindiqué y metí muchos goles, hasta Sam decía que era como Raúl. Vale, hubo una parte de suerte bastante importante, pero también hubo una buena parte de destreza futbolera, jajajaja. Ese día no nos fuimos muy tarde porque al día siguiente teníamos que madrugar para agarrar el bus punta Arenas, conocer la ciudad por unas horas e ir al aeropuerto para tomar el avión de vuelta a Santiago. Por cierto, os había dicho que la suerte que tuvimos al llegar a la Patagonia y conseguir los dos últimos boletos a Puerto Natales se nos volteó, y es que cuando, después de volver del paseo en barco, fuimos a por nuestros pasajes de bus no encontramos ninguno para el mediodía, para un día que podíamos dormir, y tuvimos que irnos a primerita hora de la mañana, y después de mirar en varias agencias porque todos los buses están llenitos.

Aprovechando para echar una cabezacita.

¿Babor o estribor?

Navegando, que ancha es Castilla, bueno, el Fiordo de la Última Esperanza.

Desde el barco.

En la proa, tipo en Titanic pero sin un maromo al lado y con un frío y un viento impresionantes, como ya habréis notado.

La primera mirada al glaciar chileno.

El glaciar Serrano, en la Patagonia chilena.

Dimitris, Sam y Pope autofotografiándose.

Otro glaciar más conquistado, jejejeje.

Como observáis estaba un poco nubladillo pero se podía ver el glaciar perfectamente.

Pope en todo su esplendor.

Los árboles, bueno, los tronco, del Parque Nacional Bernardo O' Higgins.

Es mucho más estrecho y pequeño que el Perito Moreno, pero es mucho más empinado. Provoca agarrar un plástico, los de pueblo no usamos trineo, jajajaja, y lanzarte glaciar abajo.

Es que si llegabas hasta ahí, como me paso en el Lago Grey, tenías que tocar el hielo.

Y eso que es de Xátiva, aquí está Pope como toda una chicarrona del norte, con el abrigo en la mano.

Flotando sin rumbo

Los pedazos desprendidos del glaciar llegan como pequeños trozos de hielo a la otra orilla, que está lleno de ellos.

Pope y yo brindando con el pisco enfriado en el hielo milenario del glaciar Serrano con que nos agasajó la tripulación, bueno agasajó, agasajó tampoco, que vendría incluido en el precio, al menos el pisco, jijijiji.

Y la otra cara de la moneda, mejor dicho, del brindis.

No sé si es porque siempre me he nacido al lado del mar, pero siempre me han gustado las barcas, más aún las desvencijadas y abandonadas, será mi vena nostálgica.

En las orillas del fiordo el tronco de lo que otrora fuera un magnífico árbol descansa en paz.

La desembocadura del río.

Glaciares

2008-02-13T17:32:00.019-04:30

Al día siguiente, después de haber salido en la noche con nuestros amigos griegos y llegar bien tarde nos paramos a las 6.30 de la mañana para poder desayunar antes de salir hacia Argentina y ver uno de los glaciares más grandes e impresionantes del mundo, el Perito Moreno, en El Calafate. Yo creo que jamás Pope ni yo imaginamos la belleza que nos íbamos a encontrar.

El salir por la noche nos vino bien pues dormimos las cinco horas que duraba el viaje en furgoneta hasta Argentina, salvo los dos controles de aduanas, el de Chile y el argentino, por lo que no me enteré mucho del paisaje. Al entrar al Parque donde está el glaciar todos estábamos expectantes para ver por primera vez ese pedazo de hielo inmenso. El guía con el que había estado hablando en una breve parada que hicimos en El Calafate me estuvo contando que casi no pasa por nosotras porque la dueña del hotel le dijo que habíamos llegado tarde y seguramente no nos levantaríamos, menos mal que fue por nosotras, porque si no hubiese matado a la señora. Me hizo gracia porque me preguntó de donde era porque tenía un acento extraño que no lograba situar y claro le conté que soy española pero vivo en Venezuela, lo simpático fue que el creía que era mexicana, vamos que tengo una ensalada de acentos impresionante. Además fue bien majo porque no tenía tabaco, ni dinero argentino y me compró una cajetilla para que pudiese fumar. Bueno, en lo que estaba, nos contó que en el parque sólo hay un hotel desde donde se ve el Perito Moreno y ¿a qué no sabéis de quien es? Pues de los Kirchner.

Al final llegamos al glaciar y nos montamos en un barco que nos acercaría a pocos metros de una de las paredes del glaciar, bueno lo que sientes y ves allí es alucinante, no sé ni cómo describirlo, por eso os dejo ahí las fotos para que juzguéis vosotros mismos. Es espectacular cuando se caen algunos pedazos de glaciar, el ruido que hacen al chocar contra el agua y las olas que levantan.

Tras este paseo te llevan a una zona desde donde se puede ver la parte alta del glaciar, ese río inmenso y del que no alcanzas a ver el final, hielo y nieve por todos lados a los que miras, un blanco tan espectacular que hasta te hace daño a los ojos de la belleza que irradia, te dan ganas hasta de llorar, como si tus pupilas no pudiesen aguantar una naturaleza que crea fenómenos tan perfectos. Y mientras estás allá, totalmente obnubilado por lo que estas viendo, escuchas en la mitad de este río de hielo un ruido que va creciendo y recorriendo el glaciar, cual pieza de dominó, que al llegar, tras varios minutos, a la pared del glaciar, se detiene por unos segundos y vuelve, más estrepitoso aún, cuando el témpano choca contra el agua, levantando una cantidad inmensa de agua como si fuese un pequeño geiser. Ver la parte superior del Perito Moreno es aún más fascinante que contemplar la pared, ya que es aquí donde entiendes cómo se forma y de donde viene está formando, sin dejar de percibir esa parte de misterio. Es algo que no imaginas.

El Perito Moreno es el único glaciar en el mundo que en vez de ir en retroceso, va creciendo cada año, ya que se mantiene un equilibrio entre el hielo superior y el que se está inmerso. Este crecimiento da lugar a un fenómeno que lleva a miles de visitantes hasta El Calafate cada cierta cantidad de años, creo que son cuatro. En uno de los lados de la pared hay un pedazo que no tiene hielo por el que pasa el agua, cuando el glaciar va avanzando ese hueco se ve taponado por este témpano gigante, lo que hace que el agua ejerza presión sobre el glaciar, cuando la presión es insostenible esto hace que una pequeña parte, pero bastante grande, se caiga, dando un espectáculo único a todo aquel que tenga la suerte de verlo.

Después de haber tenido la dicha de poder ver este prodigio de la naturaleza, nos dirigimos hasta e pueblito de El Calafate donde paramos durante una hora por si queríamos hacer compras, ni que decir tiene que Pope y yo, después del subidón de adrenalina del Perito Moreno y de que habíamos dormido poco, estábamos muertas y queríamos irnos de una para Chile. Así que miramos algunas artesanías y nos metimos en un café para hacer tiempo. Realmente deseábamos que la vuelta fuese exactamente igual a la ida, un espacio en blanco en nuestro cerebro, un paseo por le mundo de los sueños, pero desgraciadamente no tuvimos esa suerte. Lo bueno es que pudimos disfrutar de la pampa argentina, aunque cinco horas de pampa ya son muchas horas, pero hay que pensar en positivo.

Llegamos a Puerto Natales como a las 10 de la noche y evidentemente nos fuimos directamente a nuestras camitas, pero no sin antes contratar un viaje en barco para el día siguiente, al que por cierto, también fueron nuestros amigos los griegos, Sam y Dimitris.

Espero que os gusten las fotos, a mi me encantan.

Después de ver esto sólo puedes pensar, valió la pena.

La pared del Perito Moreno, 5 kilómetros de ancho y 60 metros de alto.

Nada más bajarnos del barco desde donde vimos la pared del Perito Moreno a pocos metros de distancia. Estábamos eufóricas, como podéis ver.

La parte superior de uno de los mayores glaciares del mundo, donde se origina todo.

Es que realmente es una visión increíble.

Y yo estuve allí, pana, viendo la foto me siento como coronando el Everest, jajajaja.

El Perito Moreno, no hay más que decir.

Así se ve la pared del Perito Moreno de cerca.

Detalle aún más de cercano de la pared del glaciar, el azul es impresionante.

Los pequeños trozos de hielo que quedan en el agua después de que cae un témpano, o de los bloques que se van derritiendo una vez caídos al mar.

Empieza el descenso, la atracción de la gravedad hacía el mar. El ruido, aunque en una foto no se pueda oír, es impresionante.

El témpano ya está a punto de caer.

Por fin, y tras una larga cadena de hechos que hacen posible este acontecimiento, el pedazo de hielo se hunde en las profundidades del mar.

De regreso, como no pude dormir, tuve tiempo de disfrutar la famosa pampa argentina.

Aunque puede parecer monótona, más aún recorriéndola durante horas, en el atardecer la pampa te regala unos paisajes asombrosos. Debe ser bien duro vivir en ella, con el frío invernal y nadie en kilómetros a la redonda.

De regreso a Puerto Natales pusimos contemplar el ocaso en la pampa argentina.

La Patagonia, Torres del Paine II

2008-01-30T17:14:00.000-04:30

Con la barriga llena llegamos al Lago Grey, donde por el mal tiempo no pudimos ver a lo lejos el glaciar Grey, pero en cambio si pudimos ver los témpanos de hielo que se habían desprendido del glaciar y habían llegado cerca de la orilla del Lago en la que ahora nos encontramos. Allí hacía un viento arrecho, aunque lo realmente llamativo era que en los lugares o momentos en los que no soplaba se veía perfectamente que los arbustos y árboles de la zona habían crecido constantemente con ese viento y por tanto, aunque no lo hiciese parecía que sí, pues tenían esa forma. Como se que cuesta creerlo, también hay una foto de eso y, os aseguró, que en ese momento no hacía viento. Allí también pudimos contemplar el ciruelillo, otra flor autóctona. Además, de la orilla del Lago donde nos encontrábamos rescatamos un pedazo de hielo milenario, de hielo del glaciar, al que, evidentemente no me resistí de dar una lametada, menos mal que la lengua no se me quedó pegada, jajajaja. En la playa de piedritas que había recorrimos montones de piedras, a rayas, con formas y dibujos extrañas, pero, lo que más cogimos fue cuarzo, sin tallar, claro está, pero piedritas de cuarzo con las que, aún me tengo que pensar, que me voy a hacer, un colgante, unos pendientes, una pulsera, las tres cosas, jajajaja. No todo el mundo tiene cuarzo patagónico, así que hay que lucirlo, además te tiene que dar una gran energía, más aún teniendo en cuenta que es mi mineral favorito.
Esta fue nuestra última parada en el Parque, después salimos de él para dirigirnos a las Cueva del Milodón, el camino nos dio para todo pudimos ver el Lago del Toro, pinchamos y tuvimos que cambiar una rueda, vimos un cóndor que estaba aprendiendo a volar, salió el arco iris, echamos una pequeña siesta,… Después de eso llegamos a las Cueva del Milodón, lugar que se llama así porque en 1895 se descubrió en esta cueva trozos de piel, huesos y otros restos de un animal desconocido: el Milodón. Este mamífero fue integrante de la fauna primitiva patagónica, el cual tenía una piel de rojizos y largos pelos con huesecillos dérmicos. Su andar podía ser en cuatro patas o en dos, apoyándose en su gruesa cola. Su extinción se produjo hace unos 10.000 años. Allí también se puede ver la Silla del Diablo, una gigantesca roca con forma de asiento, de ahí su nombre.

Tras este periplo que nos llevó casi todo el día llegamos al hostal, donde nos duchamos y nos cambiamos para ir a cenar con los griegos, a los que habíamos encontrado de nuevo en Puerto Natales. Cenamos en un lugar, un tanto caro, pero con carisma. De allí fuimos a tomar unas cervezas a una taberna con futbolín y todo, en el que pos supuesto echamos unas partidillas. De ahí, ya de madrugada, nos volvimos al hostal para poder descansar unas horas, pues al día siguiente partíamos hacia el Perito Moreno, en Argentina y teníamos por delante 5 horas de camino de ida y 5 horas de camino de vuelta. Además del tiempo que estuviésemos ante ese imponente glaciar, el cual superó todas nuestras expectativas, aunque eso, ya os lo cuento mañana.

El Lago Grey, en la playa de pequeñas piedras recogimos piedritas de lo más singulares, incluso cuarzo. Gran parte de la vuelta al carro la pase caminando mirando hacia abajo para ver que maravillas encontraba. Me traje como una bolsa de piedras de este viaje. Me encanta esta foto.

Es que las tonalidades no me dejan de sorprender.

Te quedarías contemplándolo durante horas, su color azul es alucinante.

Visto desde este ángulo tiene forma de perrito y todo.

Como diría Jesulín, en dos palabras: im-presionante. Jajajajaja.

Con los témpanos de hielo que se desprender del glaciar Grey y que el viento trae hasta esta orilla del lago, ¿a que son impresionantes?

Os acordáis de lo que os comentaba de que los árboles crecen como si les estuviese dando el viento, bueno, aquí tenéis la prueba. En el momento de la foto no soplaba, estaba todo en clama. Arrecho, ¿verdad?

Otra flor típica de la zona es el ciruelillo.

Hielo milenario, traído por las aguas directamente del glaciar Grey, que está al otro lado del lago.

Lamiendo el hielo milenario. No, no se me quedó la lengua pegada.

Ya fuera del Parque vimos el Lago del Toro, el más grande de todos.

Y para completar el día pinchamos.

Un cóndor aprendiendo a volar.

En el camino hacía la Cueva del Milodón se nos pareció el arco iris, como el tercero que veíamos ese día.

Cueva del Milodón.

Con el Milodón.

La silla del Diablo.

La Patagonia, Torres del Paine

2008-01-28T15:39:00.000-04:30

El 8 de noviembre lo pasamos viajando en avión hasta la Patagonia chilena Arenas, aunque Pope y yo teníamos diferentes vuelos. El suyo iba directo, pero el mío hacía escala en Balmaceda y llega unas horas después que ella. Lo bueno es que en ese tiempo aprovechó para enterarse de cómo llegar a Punta Arenas y en qué compañía de autobuses viajar esa misma tarde hacia Puerto Natales. Así que cuando yo llegue ya teníamos todo bien claro. Agarramos un bus hasta Punta Arenas, el cual nos deja a las puertas de la otra compañía de autobuses que nos tenía que llevar hasta nuestro destino: Puerto Natales. Y en ese mismos momento, en que bajamos del autobús, agarramos nuestros macundales y entramos en las oficinas para comprar nuestros boletos, vamos tuvimos a todos los astros, ángeles, arcángeles, hadas, o lo que queráis de nuestra parte, y es menos mal que entramos de primeritas porque compramos los dos últimos asientos del autobús, del últimos autobús que salía ese día hacía Puerto Natales, y es que eran cinco horas de recorrido. Tenías que ver la cara que se les quedo a dos guiris que venían justo detrás de nosotras, la maluca de Pope se alegró un poquito de eso, porque decía que saber que eran los dos últimos te hace disfrutarlo aún más. Lo malo es que más tarde, el destino nos cobraría ese regodeo, pero eso es otra historia. Total que entré una cosa y otra llegamos a Puerto Natales a las 11 de la noche, estaban todas las calles oscuras y sin un alma y nosotras no teníamos ni idea de dónde había una pensión u hostal donde quedarnos, pero otra vez tuvimos la suerte de nuestro lado. En las oficinas de los autobuses nos dijeron que a pocos metros había un sitio que aún estaba abierto. Nos encaminamos hacía allá y después de tener una conversación con el encargado, uno de los seres más extraños que he conocido, teníamos nuestra habitación y el tour del día siguiente ya planeado y pagado.

Tras ducharme, lo pase muy mal, hacia un frío espantoso y no teníamos secador de pelo por lo que mi cabecita estaba helada, nos fuimos a dormir. Pope prefirió ducharse en la mañana, algo que fue casi que peor porque nos levantamos bien temprano y aún caía la helada, y una vez hubo pasado ese mal trago nos fuimos a desayunar, estaba incluido en el precio, y pusimos rumbo a el Parque Nacional Torres del Paine. La verdad es que el tour estuvo muy bien porque íbamos en carro con un guía y otra persona, una señora chilena encantadora que había vivido en Argentina y España, con lo que nos agarró mucho apreció. Lo bueno era que nosotras le decíamos al guía donde queríamos parar, si queríamos hacer fotos y todas esas cosas, aunque claro, evidentemente había paradas ya establecidas en los lugares más emblemáticos.

Nuestra primera parada fue en mitad del camino hacía el Parque para ver a los guanacos, un tipo de llama propia de la zona, y que campa a sus anchas por el Parque y sus alrededores. Tuvimos la suerte de verlas paradas, corriendo, peleando, entrelazando sus cuellos, en fin, en una cantidad de posiciones a cada cual más graciosa. Tras este primer acercamiento a la fauna del lugar nos detuvimos en Laguna Amarga, aún fuera del Parque pero en la misma vía, en esta laguna, cuando hace buen tiempo, se pueden ver reflejadas en sus aguas las Torres del Paine, una formación rocosa que da nombre al Parque. Nosotros ese día no tuvimos suerte, pues el cielo estaba encapotado y tapada las Torres, así todo he visto fotos de esta laguna en días soleados y son espectaculares. Y, aunque no pudimos ver ese reflejo, si pudimos contemplar una manada de caballos que en ese momento galopaban por su orilla.

También, hasta de entrar al Parque, y tomando un pequeño desvío, está la Cascada Paine, a la que vale la pena ir, además, aunque después hay que volver al camino, está bien cerca y merece la pena verlo. Una vez dentro del Parque, que está lleno de lagos y lagunas, montañas, gran fauna y flora, glaciares y témpanos de hielo, nos paramos a ver dos de estas lagunas, Laguna larga y Laguna Los Flamencos. Esta última se llama así porque en ella se pueden ver muchas de estas aves, aunque nosotras sólo pudimos ver una a lo lejos. Seguimos camino hasta el mirador del Lago Nordenskjöld, un lugar espectacular, en el que, si bajas hasta la orilla del lago te embarga un silencio y una calma mágica, donde no oyes nada más que la naturaleza, lo que te hace sentir realmente bien. Fue cuando subía otra vez hacía el mirador cuando descubrí una de las flores típicas de allí, son realmente hermosas, debe ser por eso que las llaman zapatitos de la Virgen, son realmente raras y, aunque en su mayoría tienen un color amarillo también tiene una pincelada de blanco y granate que las dan una mayor belleza, ahí les dejo una foto para que lo vean con sus propios ojos. En ese mismo lugar divisamos, realmente cerca, un zorro, al que, por indicación del guía, intenté atraerle tirándole trocitos de jamón cada vez más cerca de mí, para ver si lograba que comiese de mi mano, pero esos animales son realmente astutos y aunque conseguí tenerle realmente cerca, nunca comió de mi mano. Y, para terminar de contemplar la escena, justo en ese momento pasó por allí la misma manada de caballos que habíamos visto en Laguna Amarga.

Tras dejar este lugar llegamos hasta Salto Grande, una cascada dentro del Parque, allí, en el camino de vuelta y tras proponérmelo el guía, escale una pequeña formación rocosa, aunque ni tan pequeña, en la que, una vez en su cima, me sentía como la reina del mundo. Cerca de este salto está el lago Pehoe, desde donde también se podían ver los Cuernos del Paine, otra formación rocosa característica del Parque. Tas rodear gran parte de este Lago y cruzar un puente que nos ponía rumbo al Lago Grey y sus témpanos, paramos a comer en uno de los tantos hermosos parajes del Parque, aunque, con el frío que hacía, tuvimos que comer dentro del carro. Nuestra comida era más bien escasa, ya que el día anterior, después de conseguir hospedaje nos fuimos, a eso de las doce de la noche, a un supermercado a comprar algo para poder alimentarnos hoy, lo malo es que el mini supermercado que quedaba abierto a esas horas, había sido arrasado por otros turistas y no había ni pan. Menos mal que la suerte nos seguía acompañando y la señora chilena nos regalo pan, he incluso un bocadillo con un guiso que había hecho ella misma y estaba buenísimo.

Con guanacos, especie de llama típica de estos lares y que está protegida.

Qué tiernos estos dos guanacos con sus cuellos entrelazados.

Estos guanacos en cambio parece que están luchando, o jugando, la verdad es que no me quedó muy claro.

Sin tener que entrar al Parque y en la vía hacia una de sus entradas se puede ver la Laguna Amarga, la cual, con buen tiempo refleja en sus aguas la formación rocosa llamada, Torres del Paine, ese mañana nosotros no tenemos suerte, pues el cielo estaba encapotado y tapaba las Torres, aunque pudimos ver fotos realmente bonitas de ese reflejo del que os hablo.

También antes de entrar al Parque Torres del Paine se puede agarrar un desvío para visitar la Cascada Paine, vale la pena, y aunque hay que salirse del camino para después volver a él, está cerca.

Pope en la Cascada Paine, que recibe su nombre por el río Paine, el cual después se adentra hacía el Parque.

Laguna Larga.

Pope en la Laguna Los Flamencos, se llama así porque allí se reúnen muchas de estas aves, aunque cuando nosotros fuimos sólo pusimos ver a uno.

En el mirador del Lago Nordenskjöld, si ya sé que es un nombre prácticamente impronunciable, más aún teniendo en cuenta que estamos en Chile, pero que le vamos a hacer.

Estas flores son típicas de la zona y se llaman zapatitos de la Virgen.

Cuando estábamos allí vimos un zorro al que intentamos atraer hacía nosotros comprándole con unos pedazos de jamón, claro que los zorros son astutos y esto es lo más cerca que conseguí que estuviese de mí. Le iba tirando pedacitos de jamón cada vez más cerca de donde yo estaba, pero nunca se acercó tanto como para comerlo de mi mano.

La manada de caballos que vimos en Laguna Amarga llegó al Lago Nordenskjöld, justo cuando nosotros nos íbamos de allí a seguir recorriendo el Parque.

Con Penélope en Salto Grande, justo cuando llegamos empezó a lloviznar y hacía un frío y un viento del carajo, por eso nuestras caras, jajajaja.

En una roca que había cerca del Salto Grande. Perro, me costó subir, pero el guía sabía por donde se podía hacer. Eso sí, una vez haya arriba me sentí llena de energía, la dueña del mundo, jajajajaja.

Los Cuernos del Paine, oteando desde lo alto del Parque.

El lago Pehoe en todo su esplendor entre las ramas de un arbusto ¿Podéis ver algo?

Lago Pehoe. Al fondo se pueden ver los Cuernos del Paine.

Otra vista del Lago Pehoe y los Cuernos del Paine, en mitad del lago hay una pasarela que lleva a un hotel que hay justo en mitad de sus aguas, debe ser espectacular quedarte a dormir allí, pero claro demasiado caro para nuestro presupuesto, por supuesto.

Con Pope en el puente que atraviesa el lago Pehoe y nos ponía rumbo al lago Grey y sus témpanos.

En este hermoso paraje a los pies del Lago Pehoe y con los Cuernos del Paine vigilándonos paramos a comer, aunque hacía un frío horrible y tuvimos que hacerlo dentro del carro.

Isla Negra

2008-01-05T18:03:00.000-04:30

El jueves, cuando viajábamos a la Patagonia, era el cumpleaños de Pope, así que el miércoles decidí ir a Isla Negra, así podía llegar pronto a Santiago y celebrar el cumple de Penélope con sus amigos. Isla Negra, es el pueblecito, a una hora y media de Santiago, donde Neruda se hizo construir su tercera casa. La compró en 1936 y es la más impresionante de todas. Allí, junto al mar, su gran pasión, está enterrado junto a su adorada Matilde. Esta es la casa que más objetos que Pablo Neruda fue acumulando a lo largo de sus viajes y de su vida. Pero que sean las imágenes las que os den una idea de cómo es ese lugar, aunque sólo del exterior porque en el interior está prohibido hacerlas.

La tercera casa de Neruda en Chile, concretamente en un pueblecito llamado Isla Negra, el lugar es espectacular, junto a la playa, junto al mar,...

Como os dije a Neruda le encantaban los barcos, pero en tierra. Entonces llevo una pequeña barca de pescadores hasta su casa y la plantó en su jardín, frente al mar, así si miraba al horizonte se podía imaginar capitaneándola entre las olas. Debajo del barco hay una placa donde se puede leer: "Todos fueron entrando al barco... Mi poesía en su lucha había conseguido encontrarles patria. Y me sentí orgulloso". Pablo Neruda. Los españoles de "Winnipeg". 1939-1997. A.W.

Neruda escribió lo siguiente sobre este ancla: El ancla llegó de Antofagasta. De algún barco muy grande, de aquellos que cargaban salitre hacia todos los mares. Allí estaba durmiendo en los áridos arenales del Norte grande. Un día se le ocurrió a alguien mandármela. Con toda su grandeza y peso fue viaje difícil, de camión a grúa, de barco a tren,, a puerto, a barco. Cuando llegó a mi puerta no quiso moverse más. Trajeron un tractor. El ancla no cedió. Trajeron cuatro bueyes. Estos la arrastraron en una corta carrera frenética, y entonces sí se movió, hasta quedarse reclinada entre las plantas de la arena. - La pintarás? Se está oxidando. - No importa. Es poderosa y callada como si continuara en su nave y no la desgañitara el viento corrosivo. Me gusta esa escoria que la va recubriendo en infinitas escamas de hierro anaranjado. Cada uno envejece a su manera y el ancla se sostiene en la soledad como en su nave, con dignidad. Apenas si se le va notando en sus brazos el hierro deshojado. Pablo Neruda. Una casa en la arena, 1966.

El caballito de mar que corona la casa de Isla Negra

Antes de ver el banco y el ancla ves este mástil lleno de campanas

En Isla Negra, en el jardín de su casa, están enterrados Neruda y su mujer Matilde

Hasta en su lecho de muerte tiene la fortuna de contar con vistas como ésta

Como ya os comenté una de las más grandes colecciones de Neruda es la de sus botellas, así que aquí tenéis otra pequeña muestra

Lo que veía Neruda desde la ventana de su cuarto, eso sí que era vida

Con el pez, un símbolo de la casa de Neruda en Isla Negra

El mar chocando contra las rocas y las algas en la playa que hay a los pies de la casa

La textura de las rocas de la playa

Una última mirada al mar que se despide de nosotros agitando sus aguas y regalándonos sus estupendos colores

Valparaíso

2008-01-01T11:50:00.000-04:30

El martes fui a Valparaíso, a conocer "La Sebastiana", otra de las casa que tenía Neruda y que hoy se ha convertido en museo. Se llama "La Sebastiana" en honor a su primer dueño, un español que murió antes de terminarla y que se llamaba Sebastián. Lo bueno de "La Sebastiana" con respecto a las otras casa de Neruda es que en está no vas con guía, sino que en cada habitación hay unos papeles donde te explican todo. Te da más libertad de movimiento. Me pareció aún más espectacular que "La Chascona", aunque luego, analizándolo mejor llegue a la conclusión que cada una tiene su carisma. Me parece que con este cariño que puso Neruda a cada una de sus propiedades, la poesía se hizo casa.

Después de ver esa maravilla de casa, algún día tendré una así, baje al centro, porque la casa de Neruda estaba en uno de los barrios de Valparaíso, a los que hay que subir en sus famosos ascensores y, al llegar arriba, te proporcionan una bonita vista de esta ciudad portuaria. A mí al principio con Valparaíso me pasó un poco con Venecia, primero me pareció un tanto decadente y que "cualquier tiempo pasado fue mejor", pero contra más caminaba la ciudad más encontraba esa belleza de sus edificios de antaño, que sí, algunos están un poco abandonados y solos, pero es justamente eso lo que le aporta ese punto de romanticismo nostálgico que te atrapa. Sus edificios coloniales, sus calles estrechas, su olor a salitre,... hasta sus gentes tiene ese aire romántico, de hecho ahí más pobreza que en el mismo Santiago.

En la noche, cuando volví Pope y yo fuimos con algunos de sus amigos a tomar algo a un bar donde con la consumición te daban gratis una pregunta a las cartas, para eso tenían en una de sus mesas a un tarotista. Nosotras ni lo pensamos y ahí fuimos, yo me conforme con mi única pregunta gratuita, pero Pope, que es una aficionada a esto del tarot, no aguanto el mono y fue a que le diese una sesión más larga y pagada, claro. La pobre, no quería hablar del amor y por todos lados le salía, jajajaja.

Espero que os gusten las fotos de Valparaíso:

Los típicos ascensores que te suben a los cerros de Valparaíso, este es el del Espíritu Santo y por el que puedes llegar hasta la casa de Neruda. Es uno de los accesos al Cerro Bellavista. Fue construido por Federico Page, se comienza a construir en el año 1904, y comienza a funcionar hacia 1911. Es el más corto de la ciudad, con 40 mts. de largo. Su estación inferior se ubica en calle Aldunate y la superior en calle Rudolph en el Cerro.

Mural arrechísimo pintado en una de las paredes del cerro donde te deja el ascensor desde donde puedes llegar a la Sebastiana

En la cuesta que te llevaba a la Sebastiana en todas las casa había estos azulejos con una frase de las poesías de Lorca, me pareció una idea burda de bonita, que alegra al viajero y embellece las calles con literatura

En unas había los azulejos de Lorca y en otra estos, en los que no ponía de quién eran las frases

Charlando con mi amigo Neruda

Rincón de La Sebastiana, la casa de Neruda en Valparaíso

En La Sebastiana no se pueden hacer fotos en el interior de la casa, pero si hacía afuera. Neruda era una gran coleccionista, aunque a él no le gustaba mucho esa palabra, de objetos. Una de las más conocidas es la de sus botellas de diferentes formas, tamaños y colores

Miradas en verde ovalado

Ojo de buey. A Neruda le encantaban los barcos y sus casas están llenas de objetos propios de un barco o guiños al oficio de marinero. Creaba sus propios barcos en tierra firme porque, aunque le encantaba, no soportaba navegar en ellos, se mareaba

Lo que veía Neruda desde las ventanas de su salón en el primer piso

Y desde su baño, algunos son afortunados, pueden ver más allá del concreto de nuestras ciudades

Si en vez de en ascensor bajas del cerro caminando llegarás al Paseo de los Sueños, el cual está recubierto con mosaicos, lo que embellece mucho el lugar y nos regala unos parajes tan bellos como este

El reloj Turri

El edificio de la sede del diario "El Mercurio"

La Armada de Chile, que con la fachada pintada de ese azul color tan cantoso es inconfundible, aunque llama la atención que hayan elegido ese tono para pintar la sede de una institución en teoría tan seria. Si ya sé, el mar, sus uniformes y todo eso son azules, pero pana, ese azulito pastel es lo más. Eso sí, el edificio ha quedado muy mono

El puerto de Valparaíso es uno de los más importantes del país y en el conviven los pequeños barcos pesqueros locales, los enormes barcos internacionales de carga y los imponentes buques de la Armada chilena. Todos juntos en un mismo espacio, algo que tiene su punto, ya que aunque comparten su vida en la mar cada grupo la vive de una manera completamente distinta y, a la vez, muy similar

Esta foto es la caña. Queda evidenciado que, como ya todos sabemos, con un taper puedes comer en cualquier lado, incluso te puedes dar el lujo de almorzar en una barca mientras te mecen las olas de la mar. Vamos, de lo más bucólico

Este es uno de los ascensores más famoso porque fue el primero en construirse en Valparaíso, en 1883, respondiendo a las necesidades de comunicación hacia la parte alta de la ciudad, y se caracterizó en un comienzo por funcionar con contrapeso de agua, gracias al vapor generado en una caldera. Hoy su fuente de energía es eléctrica. También es llamado Ascensor Turri, por ubicarse frente a la característica torre del Reloj de la ciudad, este ascensor constituye un hito, por su antigüedad y ubicación, que lo conectan con uno de los cerros más importantes y atractivos de Valparaíso, el Cerro Concepción. A mi no me dio tiempo a subir, pero seguro merece la pena

De visita por la capital chilena

2007-12-18T13:45:00.000-04:30

Después de doce horas en bus llegamos a Santiago y mientras la pobrecita de Pope se fue de una a su curro, yo aproveche para ir a casa, pegarme una duchita y relajarme un poco. Ya en la tarde fui a recorrer la capital chilena. En la noche, estábamos muertas, más aún Penélope, así que ese día nos quedamos en casa y aprovechamos para dormir porque de aquí para adelante poco lo íbamos a hacer. Aquí están las fotos que hice ese día.

Una estatua arrechísima que hay en una de las esquinas de la Plaza de Armas de Santiago, vale la pena verla en vivo y directo

¿O no es verdad?

Un poco de cultura nunca viene mal. Fachada del Museo Histórico Nacional, también en la Plaza de Armas

Entrada del Cerro Santa Lucía, un bello lugar en medio de la ciudad que te permite acercarte a la sensación de paz y tranquilidad que te da la naturaleza. Ideal para leer un libro, charlar o simplemente tomarse un helado a primeras horas de la tarde

También en el Cerro Santa Lucía, la Plaza Neptuno

Sigue nuestro tour por el Cerro de Santa Lucía, no es tan grande como pueda parecer pero tiene muchos sitios pintorescos, como este arco que del otro lado tiene el escudo de la fundación de la ciudad

Bella estatua de un indígena oteando el horizonte desde la cima de un peñasco

Una panorámica de 360º de Santiago de Chile y su cordillera, en la que aún se aprecia algún manto de nieve. La foto está tomada desde el mirador que hay en lo alto del Cerro Santa Lucia. Santiago es una ciudad con un alto nivel de polución, pues las montañas que la rodean dificultad aún más la dispersión del aire contaminado. Ese día tuve suerte y pude sacar la foto sin la típica neblina polutiva que suele rodear la ciudad y sus montañas

Y ahora va una de iglesias, como esta que es la de San Agustín

Esta es la Iglesia de San Francisco, por fuera

Y por dentro

Justo al lado está el Museo Colonial de Santiago

Y en esta foto el Tribunal Constitucional de Chile, me hizo gracia porque más parece una casa típica colonial que la más alta estancia judicial del país

Si Argentina tiene la Casa Rosada, Chile tiene la Casa Colorada

Una casa típica de la colonia

Edificio que alberga el Museo y la Academia de Bellas Artes, están en medio de un parquecito muy agradable para pasar la tarde a la sombrita tomando algo, que te lleves tú, claro está, o fumando un cigarrito mientras estamos de charleta con algún pana

Frente a la entrada de la Academia de Bellas Artes está esta escultura de Botero

Y terminamos con la Iglesia de La Merced

Por fuera me parece estupenda, con ese color rojo y enmarcada por unas palmeritas

Último día en Puerto Montt

2007-12-10T16:54:00.005-04:30

El día siguiente era nuestro último día en Puerto Montt, y después de haber pasado la noche de marcha evidentemente no estábamos por la labor de levantarnos pronto, aunque a nuestra querida vieja, sí, la dueña del hospedaje, no le parecía lo mismo. A las 9 de la mañana nos empezó a aporrear la puerta diciendo que ya nos teníamos que ir y dejar la habitación. Su razón, ya la había vuelto a alquilar. Pope, arrecha, como es lógico, la dijo a través de la puerta que la salida de los hospedajes era al mediodía, como en todos los establecimientos de ese tipo, y que nosotras nos íbamos a ir a esa hora. La vieja pareció calmarse un poco aunque, según me contó Pope, ya sabéis que yo duermo como una ceporra y ya me pueden tirar una bomba al lado que ni así me despierto, volvió alguna que otra vez, por lo que la pobre Penélope, con el sueño más ligero, durmió bastante menos que yo.

A las 12, como dijimos, salimos de la pensión y después de dejar nuestras mochilas en la consigna de la estación de autobuses, fuimos hasta el puerto de Puerto Montt, donde después de admirar los mariscos y pescaditos frescos que tenían una pinta buenísima, aunque realmente no teníamos mucha hambre, después de una noche de fiesta no te da mucha hambre, desayunamos algo ligerito. Con nuestros estómagos satisfechos nos dirigimos a satisfacer nuestros bolsillos, es decir, a recorrer las tiendas de artesanía de los alrededores para comprar algún recuerdito de nuestro paso por aquellos lares a nuestros amigos y familiares y también, porque no, para que se muriesen de la envidia porque nosotras estuvimos y ellos no, jajajajaja.

Mientras miramos tiendas fuimos volviendo a la ciudad, encontrándonos de frente con el Meli Pulli, un pueblito de artesanos muy peculiar que merece la pena recorrer. Allí nos metimos en una tienda donde hacían pirograbados en madera y cuero, el duelo era muy simpático y estuvimos un buen rato con él mientras nos contaba en que se inspiraba para hacer los dibujos, los cuales reflejaban el modo de vida de los indios que habitaron esa zona hasta que fueron exterminados por los colonos. También hacía algún que otro motivo marinero propio de Puerto Montt, aunque no tenían tanta mística como los otros. El señor, tan majo, nos regaló un pedacito de cuero con nuestros nombres y el de Puerto Montt para que nos acordásemos de nuestra visita.

Tras esto, y bastante exhaustas porque no habíamos dormido lo suficiente, estuvimos dando una vuelta por la Plaza de Armas y la iglesia, en el otro extremo de Puerto Montt, donde incluso entramos en una pequeña feria del libro, aunque no era muy buena que digamos.

De ahí volvimos al pueblito artesano, donde entramos a un restaurancito a comer, dejar de pasar frío, porque hacía un frío del carajo, y esperar pacientemente a que llegase la hora de agarrar el bus, que por cierto, está vez, como Pope tenía que ir a trabajar nada más llegar, era en la clase cama, en la que, como en los aviones, te dan hasta desayuno, una pasada.

Después de papear ya nos entró un poco la desesperación, aunque entramos a una carpa donde había algunos puestos de artesanía y un hombre cantaba todo inspirado con una voz horrible, y de lo que nos reímos escuchándolo se nos pasó un poco el tiempo, al igual que en la entrada de la estación, donde estuvimos hablando con un artesano que hacía flores con alambre y piedras de colores, de las que nos llevamos un par cada una para regalar. Por fin, nos montamos en el bus, reclinamos el asiento todo lo que pudimos, que casi era horizontalmente, nos echamos la manta que te dan por encima, colocamos la almohada y nos abrazamos, o por lo menos lo intentamos, a Morfeo. En 12 horas estaríamos de vuelta a Santiago.

El puerto de Puerto Montt, está un poco alejado del pueblo en sí, pero es un bonito paseo por la costa, además en las inmediaciones hay cantidad de tiendas de artesanía. Allí hay puestos que te venden pescados y mariscos, pero también frutas y verduras.

Almejitas ricas, ñam, ñam (esto tiene una doble lectura total, menos mal que la foto aclara, jajajaja)

Y mejilloncitos

Y cangrejitos

Lo que se dice una auténtica verdulera

En Puerto Montt, cerquita de la estación de autobuses hay un pueblito de artesanos que se llama Meli Pulli, que por su singularidad merece ser visitado

Allí nos encontramos a este artesano que se dedica a hacer dibujos en madera y cuero mediante pequeñas quemaduras, la mayoría de sus trabajos son sobre las costumbres de los indios patagónicos que vivieron por esos lares hasta que fueron exterminados por los colonos y, los menos, sobre la actividad pesquera de la zona. A Pope y a mi nos regaló un pedazo de cuero con nuestro nombre y la inscripción Puerto Montt para que recordásemos nuestro paso por el lugar

En la consigna de la estación de buses había un cartel con el precio que costaba dejar las cosas dependiendo de lo que fueran, nos llamó la atención porque se incluían desde centrífugas, hasta lavadoras, pero lo más curioso de todo eran las motosierras, que costaban 5.700 pesos

Cuando ya íbamos a agarrar el autobús de vuelta a Santiago, a las afueras de la estación, nos encontramos a este artesano que hacía unas hermosas flores con alambres y piedritas de colores

Chiloé, una isla mágica

2007-11-26T16:50:00.000-04:00

Era 3 de noviembre de 2007 y a las 7 de la mañana estábamos listas para ir rumbo a la isla de Chiloé, la más grande de un archipiélago que lleva su mismo nombre. Salimos de Puerto Montt hacía Pargua, donde se agarran los barcos que nos llevarían a Ancud, el pueblo más al norte de Chiloé. Hasta Pargua son 60 kilómetros por la carretera Panamericana, que en su gran mayoría sigue la línea de la costa. Nada más salir de Puerto Montt se ve el puerto, el mercado, varias islas, criaderos de marisco y de salmón, navieras (las que te llevan hasta la Patagonia), fábricas de pescado y la isla de los Curas. Es una isla pequeña que cuando baja la marea se puede llegar caminando hasta ella. Se llama así porque es propiedad de los jesuitas y se usa para hacer retiros espirituales. A lo largo de todo el camino, como pasa por toda la zona, se ven unos arbustos con unas flores amarillas que se llaman “chacai”, la cual trajeron los colonos alemanes y ahora se ha vuelto casi una plaga porque imposibilita la tierra para el cultivo.

Chiloé en indígena significa “tierra de gaviotas” y Ancud, el pueblo al que arribamos con el barco significa “tierra fértil para el cultivo”, se cree que el nombre se lo pusieron los españoles debido a un jefe indígena que vivía allí.

Los chilotes, como se llama a los oriundos de Chiloé, son buenos constructores y carpinteros y son ellos mismos los que hacen sus casas y sus barcos. La madera que utilizan para hacer sus casas se llama alerce, un árbol milenario en peligro de extinción que sólo es apto para trabajarlo cuando tiene 800 años porque anualmente sólo crece 3 centímetros. Otra cosa que resalta de las construcciones chilotas son sus colores que son fuertes y servían para que los marineros se orientasen.

La primera parada en Ancud fue el Fuerte San Antonio, último lugar de Chile donde hondeó la bandera española, fue en 1826, algunos años después de que se hubiese proclamado la independencia chilena. Esto ocurrió porque el lugar estaba fuertemente protegido por los españoles y tardaron aún 10 años en lograr echarlos. El fuerte está hecho con una piedra volcánica que se llama “kankahua”, con la que los chilotes hacen calentadores, a los que llaman con el mismo nombre.

En Castro hay una forma muy curiosa, conjunta y solidaria de solucionar los problemas, se llaman “mingas”. Las mingas son trabajos comunitarios, por ejemplo sí una familia se traslada de lugar o de isla se llevan todo, hasta su casa, por eso sus construcciones están hechas sobre varios pilares de madrea, como los palafitos pero en tierra y más cortos, de tal forma que cuando se mudan ponen maderas debajo y lo van arrastrando hasta el nuevo lugar elegido para vivir. Si se trasladan de isla en vez de madera ponen flotadores. La gente ayuda a la familia en le traslado y una vez realizado se hace una fiesta de dos días para agradecer la minga. Creo que es una buena idea que se puede copiar. Algo curioso es que las casas se trasladan con muebles y demás enseres dentro, por lo que la mudanza no es tan traumática. Las mingas se hacen también en el campo para ayudar a recoger las cosechas.

Por cierto, cuando se enteraron de que los ingleses se disponían a ocupar el Estrecho de Magallanes fueron los chilotes los que se embarcaron para llegar antes que ellos y, de esta forma, tomaron posesión del Estrecho, que desde ese momento es territorio chileno.

Después de conocer el Fuerte San Antonio fuimos hasta el pueblo de Ancud donde vimos la Plaza, llena de estatuas con los seres mitológicos de Chiloé, que por cierto son muchos y muy variados; y el mercado, donde se puede encontrar artesanía y mariscos, como los mejillones y algas secas.

De allí salimos hacia Castro, la capital de Chiloé, en medio de la isla y a aproximadamente una hora de Ancud. Allí vimos los palafitos, casas construidas sobre el agua que se asientan en largos pilares de madera, los cuales hay que cambiar cada 15 años. En uno de estos palafitos comimos “curanto”, uno de sus platos típicos que, tradicionalmente, se cocina en un hoyo hecho en la tierra en el que se ponen piedras grandes, sobre las que se hace una fogata para que estas se calientes y cocinen las diferentes carnes y mariscos que componen este plato.

Tras todo este tour nos dimos una buena comilona a base de curanto, por supuesto, y menos mal que pedimos un curanto para las dos, porque la verdad es que es inmenso. Comimos con Sam y Dimitri y con Violeta, una mujer chilena muy agradable a la que, por cuestiones que después sabréis, tenemos mucho que agradecer, además ella fue la que nos invito un buen vino chileno durante la comida. Después fuimos a ver el mercado de artesanía y de ahí a la iglesia, de estilo germano, como todas las de la isla, que son muchas, no en vano a Chiloé se la conoce como la isla de las iglesias.

Luego nuevamente agarramos carretera para llegar hasta Dalcahue, otro pueblito chilota muy pintoresco y, como no, con su iglesia alemana. Tristemente esa era nuestra última parada del día, de ahí nos dirigimos otra vez a Ancud para agarrar el barco a Pargua y de ahí a Puerto Montt. De vuelta pudimos ver una bonita puesta de sol y los volcanes Calbuco y Puntiagudo.

Al llegar al hospedaje todavía nos tocaba hablar con la dueña para ver cómo hacíamos para poder salir hasta tarde sin tener que quedarnos en la calle hasta las 7 de la mañana, hora en que abrían el hospedaje. Todos los que venían en el tour sabían nuestro problema y absolutamente todos se solidarizaron con nosotras. Es que en qué cabeza cabe que cierren a las 11.30 de la noche y además echen un candado hasta las 7 de la mañana, más en Puerto Montt que es todo de madera, dime tú si hay un incendio qué carajo hacemos. Y aquí es donde entra en acción Violeta, quien ni corta ni perezosa nos acompañó al hostal y convenció a la vieja diciéndole que ella daba una fiesta a la que estábamos invitadas y íbamos a regresar tarde eso sí, nos contó un ojo de la cara, imaginaros que cuando le dijimos lo del candado y el incendio nos dijo que no había problema, que había una alarma. ¿Y de qué coño sirve a alarma si no se puede salir? Mientras la convencíamos entró Sam, al que la vieja miró como recelosa, menos mal que la tranquilizamos diciéndole que no era un ladrón, ya que momentos antes nos había dicho que no dejaba la llave a los huéspedes porque la habían robado hasta los televisores, imagínense, la dichosa vieja tenía todos los perjuicios del mundo. Y justo después entró una francesa, también del tour, diciendo, con su inconfundible acento, que sí ya estaba todo solucionado porque sino llamaba a los gendarmes ahora mismo, jajajaja. La verdad es que fue demasiado gracioso, muy surrealista. Por fin conseguimos nuestro objetivo, aunque cuando íbamos a salir por la puerta después de ducharnos nos volvió a preguntar, como haciéndonos entender que no se creía ni media palabra. Y es que la vieja, de tonta ni un pelo.

Pero bueno, al final lo conseguimos, pudimos salir por la noche con Sam Y Dimitri, y lo mejor es que volvimos a las 8 de la mañana, pues uno de los camareros del “Boule Bar”, después de cerrar nos llevó a una discoteca en la zona de la Costanera. Total, que ni siquiera hizo falta llamar a la vieja al celular para que nos abriese su puerta con candado.

Me encanta esta foto, se la hice al capitaán del barco por el cristal y salió el reflejo perfecto

Parece que no, soplaba un frio cojonudo, si no que se lo digan a Pope

Y cuando se viaja en barco siempre es bueno ubicar los salvavidas

Mirando por la ventana

Como diría Víctor, otra foto torcida, dónde habré dejado mi eje, mi centro, jajajajaja

Nuestro destino, Chiloé, ya está cerca

Vendiendo artesania en le fuerte San Antonio

Con cien cañones por banda, viento en popa a toda vela

¿Hacia dónde estará apuntando?

Playa a la que se accede desde el San Antonio

Pescadores chilotes recogiendo algas

Qué pena que hiciese tanto frío, la verdad es que provocaba darse un chapuzón

El Fuerte San Antonio en toda su expresión

Penélope se dejó embrujar por el Trauco, un ser mitológico chilote. Es un hombre pequeño y deforme, muy feo pero que anda en busca de jóvenes solteras para desvirgarlas, a las que les provoca sueños eróticos. Ellas, a pesar de su fealdad caen rendidas a sus pies. Cuando una jovén de Chiloé sale embarazada dice que fue el Trauco, buena excusa, jajajaja

Detalle de los ojos de La Viuda, otro ser mitológico chilote. La Viuda es una mujer alta, vestida de negro y con la cabeza cubierta por un manto que sale de noche en busca de galanes a los que "enlesa" con su aliento para poder llevarselos a su choza, donde les obliga a satisfacerla a cada instante. Al amanecer lo abandona en cualquier lado. Por eso cuando un hombre se pierde una noche le echan la cualpa a la viuda, y es que como véis acá hay excusas para todos. No saben nada estos chilotes

En un puesto del mercado de Ancud donde se pueden ver todos los mariscos y algas secados

Camino de Castro, la capital de Chiloé

Los palafitos, o casas construidas sobre el agua, de Castro

Palafitos vistos desde el restaurante donde comimos, tambi{en el restaurante estaba en un palafito

Un barco entra en la ventana

El curanto, plato típico de chiloé e suna mezcla de mariscos con diferentes tipos de carne, muy saludable, jajajaja. Menos mal que pedimos uno para las dos.

En el mercado de artesanías de Castro puedes encontrar cualquier cantidad de cosas en la lana para protegerte del frío

Además de otras artesanias

Como la cestería

También hay tiempo de echar una partidita al futbolito

Una típica iglesia alemana por dentro...

... y por fuera. Y es que por algo le llaman a Chiloé la isla de las iglesias

Otra iglesia, esta vez la de Dalcahue

El sol se empieza a poner justo cuando tomamos el barco de vuelta a Pargua

Mirando al mar soñé...

Con nuestra amiga chilena Violeta, cuyo nombre nos hace recordar inmediatamente uno de los exponentes musicales más importantes de su país, la cantautora Violeta Parra

Espectacular puesta de sol ya casi llegando a Puerto Montt

Vulcano, el Calbuco

Puerto Montt y sus alrededores

2007-11-23T17:48:00.000-04:00

El 3 de noviembre, después de pasar 12 horas en autobús, llegamos a Puerto Montt, lo bueno de Chile es que los buses están preparados para viajes largos y teníamos la opción semicama en la que los asientos se reclinaban burda y en los pies hay como una bandejita larga que se pega al asiento y tienes las piernas estiraditas. La cuestión es que llegamos a las 10.30 de la mañana y queríamos aprovechar el día, ya que sólo íbamos a estar 3. Así que fuimos a una agencia y contratamos un tour para conocer Puerto Varas t el Parque Vicente Pérez Rosales, donde hay cantidad de lagunas y lagos arrechísimos y se ven varios volcanes, entre ellos el Osorno. El tour salía a las 11 y nosotras estábamos con todos nuestros macundales a cuestas y sin hotel, pero la gente de la agencia nos dijo que no nos preocupásemos, nos consiguió un hospedaje (que tiene mención aparte, pero eso ya os lo contaré más adelante) y pudimos dejar todas nuestras cosas en la habitación antes de salir volando a la estación de autobuses para poder desayunar y empezar nuestro primer contacto con Puerto Montt y sus alrededores.

Puerto Montt es una ciudad joven, fundada en 1853 por colonos alemanes, por lo que las construcciones que datan de aquella época, como la iglesia, son típicas germanas. La ciudad vive mayoritariamente de la pesca y de la cría del salmón (Chile es el segundo productor del mundo de este pescado), de las algas (que exportan a Japón) y de los barcos que llevan pasajeros y mercancías hasta la Patagonia.

La primera parada de nuestro viaje fue en un mirador desde donde había unas bonitas vistas de la ciudad y el océano Pacífico, desde donde emprendimos camino hasta Puerto Varas, lugar más bonito y tranquilo que Puerto Montt que se asienta a los pies del volcán Osorno y está bañado por las aguas del Lago Llanquihue, que en mapuche significa “lugar hundido o sumergido”. Después de pasear por este pueblito y ver algunas tiendas de artesanía nos dirigimos hasta la isla Loreley, a la que se llega en barca atravesando un túnel de arbustos y árboles por el que hay que pasar en la barca, pero agachadito para que no te des con las ramas y la frondosa vegetación que le cubre. Este lugar se llama La Poza, pues la isla está en medio de una laguna. La isla en sí no es nada del otro mundo, es una pequeña islita llena de vegetación sin ninguna construcción y a la que no pudimos descender, pero el viaje en barca por esa laguna merece la pena sólo por los paisajes que se ven.

De allí, antes de llegar al Parque Vicente Pérez Rosales, fuimos a comer. Nuestro menú: salmón ahumado (no podía ser menos), trucha con papas y arroz, ciruelas en almíbar y, por supuesto, unas botellitas de vino. Con el estómago ya lleno nos partimos hacia el Parque Vicente Pérez Rosales, a una zona que se llama La Ensenada donde se encuentra la laguna verde, con un color verde hermosísimo que, según nos explicó el guía, se debe a las microalgas que viven en ella. Esta laguna se formó en uno de los cráteres del volcán Osorno. Siguiendo en el parque llegamos a ver el Lago Todos los Santos o Esmeralda, donde se abordan los barcos que hacen el Cruce de Los Lagos para llegar a Bariloche, Argentina. Antes de llegar al Lago Esmeralda paramos en una zona del camino donde el río tiene unos rápidos impresionantes y en sus aguas también se pueden ver tonalidades azul verdosas arrechísimas.

Por último, terminamos nuestra visita por el Parque en los Saltos de Petrohue, un lugar sensacional donde el agua fluye por sus pequeñas cataratas, saltando entre las rocas para después convertirse en unas mansas aguas que siguen su camino entre los ya típicos destellos azul verdosos. Aunque en la última parte del viaje el clima no nos acompañó porque hacía neblina la verdad es que este hecho no resto ni un ápice de belleza a todos estos parajes.

Durante este tour conocimos a dos chicos griegos de los que nos terminamos haciendo muy buenas amigas y con los que nos volvimos a encontrar en la Patagonia. Ese día decidimos salir con ellos por la noche, ya que llevaban más tiempo en Puerto Montt y conocían un sitio, llamado Boule Bar, que les había gustado mucho y quedamos en encontrarnos allí a las 10. Y justo en esta parte de la historia es donde entrar la dueña del hospedaje. Resuelta que la encargada nos dijo que cerraban a las 11.30 de la noche la puerta, imaginaros nuestras caras. Por ese día decidimos dejarlo pasar, ya que estábamos full cansadas del viaje, recordar que yo era la primera vez en dos noches que iba a dormir en una cama, y Pope no había podido dormir lo suficiente como en tres días; además al día siguiente a las 7 comenzaba nuestro viaje a la isla de Chiloé. Total que fuimos al bar, nos tomamos un pisco souer (bebida típica chilena) algo con Sam y Dimitris, que así se llaman nuestros dos amigos griegos, y nos volvimos al hospedaje. Eso fue todo por ese día, pero lo mejor llegaría el día después, pues llegaba la dueña del hospedaje, con la que teníamos que negociar directamente lo de la hora de llegada. Sobre lo que pasó ese día, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, pero tendréis que esperar a mi próxima entrega para enteraros.

Hoy no me dio tiempo a montar todas las fotos y, por comodidad al montar el blog, siempre empiezo por las del final, que además son las más espectaculares, mañana monto el resto porque estoy notando que la gente de ciber quiere realmente cerrar el chiringuito e irse para su casa, no voy a ser yo quien se lo impida, les entiendo... es viernesssss.

Bueno, es lunes a primera hora de la tarde y no hay estrés para montar las fotos que me quedan, así que hoy podréis disfrutar de todas las fotos que hicimos ese día.

Nuestra primera vista de Puerto Montt y el Oceáno Pacífico

Ese arbusto amarillo lo trajeron los alemanes y, aunque es muy vistoso y bonito, se ha convertido en una au`´entica plaga, pues donde crece daña la tierra y la hace inservible, además es muy combustible.

Una calle típica de Puerto Montt con sus típicas casas

Lago Llanquihue y volcán Osorno

Puerto Varas, Lago Llanquihue o "lugar sumergido"

Este es el tunel de arbustos que os comenté que había que pasar para entrar a la laguna donde está la isla Loreley

Parecemos todas unas expedicionarias, ¿qué no?

Una barquita que había en el embarcadero donde agarramos la barca hacía la isla Loreley, y me pareció que sería una bonita foto

Este leñador fue el que nos recibió en la casa donde comimos

Con Pope en la laguna verde, sí, la de las microalgas, la que se formó en uno de los cráteres del volcán Osorno

En un pequeño rincón de la espectacular laguna verde, y es quién se iba a poder imaginar que las microalgas diesen un color tan hermoso al agua

Este es Sam, el griego, como Zorba, que quería probar la vegetación del lugar

Con todo el grupo que hicimos el viaje ese día, el guía se empeñó en retratarnos como una gran familia feliz y debe ser la magia del lugar, pero en verdad lo parecemos.

Cerca de la laguna verde había un lago aún mucho más grande, pero sin la vistosidad de sus aguas por lo que su grandeza no lograba opacar su colorido.

Dimitris, nuestro otro amigo griego. La foto se la sacó Sam, a veces cuando que le pedía que nos sacase una foto a Pope y a mí, como mínimo se tomaba una a él mismo, aunque está vez le tocó la fama se la llevó Dimitris.

Qué lengua tan larga Pope, jajajaja

Unos pequeños rápidos y saltos de agua en mitad del camino, y es que a cada vuelta de la esquina encontrábamos un paraje espectacular

¿En qué estaría yo pensando? ...

Esta es una de las diversas tonalidades del agua de las que os hablaba

Una barca pasea a los turistas por el Lago Esmeralda o Todos los Santos, nosotros no hicimos ese viaje porque estaba demasiado nublado para poder disfrutarlo en su plenitud, ni siquiera se veía el volcán Osorno.

Las piraguas esperan a que las paseen por el Lago Esmeralda, pero hoy no tuvieron esa suerte

Los saltos de Petrohue en toda su plenitud

Después de la tempestad llega la calma, o después de los saltos el agua se amansa

Los Saltos de Petrohue son imponentes, ¿verdad?

Observando, pensando, meditando...

Una última mirada a Petrohue

Esto fue lo primero que vimos al llegar a Puerto Montt, una mujer que pese a que había caido un buen palo de agua seguia friendo sus pinchos morunos sin ningún problema

Y Chile conoció a Laura

2007-11-22T16:13:00.000-04:00

Esta vez, a diferencia de cuando viaje a Argentina, no vi ningún paisaje aéreo digno de admiración durante las horas que pase en el avión, más que nada porque viaje de noche y, por suerte, a excepción de mi hora de escala en Lima, dormí durante todo el trayecto. Otra diferencia, y muy importante, con respecto a mi visita a Buenos Aires y Montevideo es que esta vez iba a disfrutar y a visitar a mi amiga Pope, no ha currar.

Llegue a Santiago a las 6 de la mañana y nada más pisar tierra conseguí el transporte que me iba a llevar a casa de Pope, aunque no os creáis, me costó lo mío. La cuestión es que llegue sin un peso chileno en el bolsillo y cuando fui a pagar el transfer (así llaman en Chile a unas furgonetas que hacen las veces de taxis colectivos) resulta que la maquinita para pasar las tarjetas no funcionaba, no había forma de que tuviese señal. Estaba ya a punto de buscar un cajero que me salvará de quedarme atrapada en el aeropuerto tipo Tom Hanks en “La Terminal”, cuando ese bombilla interior que a veces se nos enciende en la cabeza para echarnos una mano, hizo acto de presencia en mi cerebelo y recordé, que siguiendo los buenos consejos de Pope, había llevado unos cuántos euros para salvar este tipo de vicisitudes. Por supuesto también llevaba bolívares pero por esos ya sabía yo que no me iban a dar ni medio. Total que superado mi primer escollo me dirigí donde el muchacho que me había cobrado me indicó que me esperaban los transfer, donde me volvió a pasar una laurrakada, como diría Cebrecos. Llegó y le doy al tipo la maleta para que la guarde y aunque me dice que vamos a salir ya me enciendo un cigarro, en esas me pide el ticket y yo, que hasta hace un segundo lo había tenido en la mano, no lo encuentro. Hay que me agachó y casi vacío el bolso en el piso hasta que lo consigo. Se lo doy al tipo y, a qué no adivináis, esa no era mi compañía de transfer, que estaba como a cuatro furgonetas más adelante. Como mi transporte real, por el que había pagado, tardaba en salir unos 10 minutos, aproveche para llamar a Pope, porque yo en mis prisas ni siquiera me había dado tiempo para avisarle. Y os preguntaréis con qué coño dinero iba a pagar yo una llamada, por suerte cuando pague el transfer le dije al encargado que me devolviese moneda local y no euros, así es como conseguí mi primera fortuna personal en pesos, 500 con exactitud, que nos os vayáis a creer, no llegan ni a un euro. Conseguí que me cambiasen y llame a la pobre Pope a eso de las 6.30 de la mañana, me dijo que me estaba esperando, me dio su número de departamento, me subí a la furgoneta y me fui rumbo a El Vergel, que así se llama su calle en santiago.

Pope me recibió muy feliz por mi visita, pero burda de dormida, no era para menos, además esa noche había salido y ahora, como la gran anfitriona que es, me estaba recibiendo a mí, que tenía la osadía de llegar a esas horas tan imtespectiva. De ahí a ducharnos, desayunar algo, darle un presente que le había traído de nuestra querida Venezuela y por supuesto, la infaltable botella de ron Santa Teresa edición especial. Ya listas ya llegaba la hora de que me enseñase algo de Santiago, pero de eso, aunque no lo creías, no hay fotos. Sí, sí, como leísteis, es que con la emoción y toda la vaina se me olvidó la cámara. Para conocer la ciudad como es debido hago constar en acta que fuimos de casa de Pope, bastante alejada del centro de Santiago, hasta el corazón de la ciudad, caminando. Conocí “La Chascona”, la casa que Neruda tenía en la capital de Chile, que se llama así en honor a Matilde, su tercera y última esposa, que tenía el pelo todo ensortijado y a quien Neruda llamaba la chascona, porque en Chile esta palabra significa despeinada. La casa, a diferentes niveles de altitud y con tres edificios independientes es realmente bonita, con mil historias en cada uno de sus objetos; con un recuerdo en cada esquina; con una risa suspendida en le tiempo que espera a los visitantes sentada en el bar de Neruda, al que sólo el podía entrar; con un latido que se esconde entre las sábanas que tantas veces compartió con Matilde cuando su pasión era secreta y aún seguía casado con su segunda mujer.

Al salir de allí conocí el barrio Bellavista, donde se encuentra esta casa de Neruda y que con los años se ha convertido en el barrio bohemio de Santiago. Seguimos nuestro recorrido hasta Bellas Artes, done nos esperaba Pablo, un amigo chileno de Pope con el que fuimos a comer al Mercado Central. Como no yo probé el pastel de jaiba, plato típico chileno. A mitad de comida llegó Osune, una vasca que lleva ya siete años en Chile. A las 4 habíamos quedado con Marta, otra vasca afincada en Santiago, para ir a la Feria del Libro, donde escuchamos una lectura de poetas cubanos y con las mismas Pope y yo nos fuimos a casa, pues a las 10 de la noche salía nuestro autobús a Puerto Montt y teníamos que ir a por las maletas que dejamos listas en la mañana, así que esa fue mi segunda noche durmiendo en un transporte público, pues el viaje duraba 12 horitas. Pero como nos fue en Puerto Montt y Chiloé os lo contaré otro día. Como de esto no hay fotos he puesto algunas de las más representativas de Santiago que hice otro día y las del avión de vuelta de la Patagonia a Santiago donde se ven algunos glaciares, así tenéis un abre boca de los paisajes tan arrechos que hay por esa parte del mundo.

La tristemente famosa Casa de La Moneda, se llama así porque anteriormente es donde se acuñaban las monedas chilenas.

La Plaza que rodea a la Casa de La Moneda está rodeada con las estatuas de los presidentes chilenos, ésta es la de Allende.

El antiguo Congreso Nacional, el nuevo está en Valparaíso y aunque es una estructura imponente el de Santiago le gana en belleza y majestuosidad.

Con la Iglesia hemos topado, como nunca, esté es el interior de la Catedral de Santiago, la verdad es que es un templo muy bello.

En Venezuela son Plazas Bolívar, en Chile Plazas de Armas y ésta es la Plaza de Armas de Santiago. Se llaman así porque los españoles, cuando iban a ser atacados ponían allí todas las armas para que la gente y los soldados las agarrasen y pudiesen defenderse.

Aunque en el monumento central de la Plaza de Armas de Santiago tampoco falta su pequeño homenaje a Bolívar, como demuestra esta foto.

Este es el detalle de la cara de una estatua arrechísima que hay en una de las esquinas de la Plaza de Armas, justo en el lado donde se ponen los pintores para vender sus obras.

Y como no, en Santiago de Chile, como en Santiago de Compostela, no podía faltar la figura del santo que les da su nombre a ambas ciudades.

El glaciar que podéis observar desde las alturas es el Perito Moreno, está en El Calafate, Argentina y también hasta allá llegamos Pope y yo. Si desde acá parece impresionante esperar a verlo de cerca.

Un bonito atardecer desde el avión.

Hay que joderse

2007-11-21T13:44:00.000-04:00

Se vende pueblo entero

Una localidad argentina con 800 habitantes, escuela e iglesia sale a subasta por el impago de una hipoteca con el BBVA

JORGE MARIRRODRIGA - Buenos Aires - 21/11/2007

La justicia es ciega, y en ocasiones sorda, y así se explica que un pueblo de 800 habitantes de la provincia argentina de Córdoba (en el centro del país) vaya a ser subastado casi en su totalidad ante el impago de una hipoteca suscrita hace años con un banco que en la actualidad es propiedad del español BBVA. Los vecinos han pedido tiempo para negociar y han ofrecido como garantía la futura cosecha de aceitunas pero un juez de Buenos Aires ha decidido culminar la demanda por impago presentada en 1996 por el entonces Banco Francés haciendo caso omiso de las protestas vecinales y el escándalo originado en todo el país.

Así a las ocho de la mañana (hora local) del próximo 18 de diciembre saldrán a la venta 2.216 hectáreas cultivadas pertenecientes a la empresa Olivares y Viñedos de San Nicolás. El problema es que en el lote hay 20 hectáreas correspondientes al pueblo de Olivares de San Nicolás donde residen 500 de los 800 vecinos del pueblo y, para empeorar las cosas, se encuentran construidos la escuela, el ambulatorio médico, la comisaría de fútbol, el campo de deportes y hasta la iglesia. "Los vecinos están desesperados. Les sacan lo poco que tienen", señalaba ayer Manuel Díaz, jefe comunal de la población.

El problema jurídico se produce porque la empresa propietaria del terreno donó 20 hectáreas al Gobierno provincial para que allí se construyeran viviendas -y así surgió el pueblo de Olivares-, pero el terreno está incluido en la escritura de la hipoteca que ahora debe ser ejecutada. Los habitantes de Olivares argumentan que no se pueden subastar propiedades del Estado, como por ejemplo la escuela y la comisaría, y se han ofrecido a comprar al menos la tierra en la que viven.

Las tierras subastadas suponen casi la única fuente de trabajo de la población y además no son ni mucho menos baldías. En Olivares se encuentra la mayor plantación del mundo de olivos orgánicos con una producción anual que puede alcanzar los 7 millones de kilos de aceitunas.

Negociación
El presidente de la empresa, Jorge Pierrestegui, ha asegurado que está en marcha una negociación con el BBVA para saldar la deuda mediante el pago al contado de unos 560.000 euros y otros 140.000 con la próxima cosecha dentro de pocos meses -el hemisferio austral está al final de la primavera- y ha calificado de "maldad" la orden de ejecución dictada por el juez porteño dado que, según él, sería posible alcanzar un acuerdo la próxima semana. La empresa lleva presente en la zona desde 1930 y posee unas 9.000 hectáreas en total. Desde el BBVA se destaca que de producirse un acuerdo no tiene por qué haber subasta.

La posesión de la tierra es un asunto conflictivo en Argentina, donde abundan los ejemplos de utilización ilícita de tierras fiscales (públicas) vendidas sin permiso a privados. Este caso es el contrario: un terreno privado cedido a una administración pública, el gobierno de Córdoba, sin que se haya regularizado documentalmente dicha cesión, lo que deja a los habitantes a merced de un complicado proceso legal.

EL PAÍS, 21 DE NOVIEMBRE DE 2007

(SIN COMENTARIOS)

La hija prodiga

2007-11-19T12:28:00.000-04:00

Holaaaaaaaaaaaaaa, no, no me he perdido, es que ahora lo de acceder a Internet lo tengo un poco más complicado. El viaje a Chile alucinante, la pasé buenísimo y como ya tenía constatado el viajar con Pope siempre es una gran aventura, jajajajajaja. En breve intentaré poner las fotos, aunque aviso que me tardaré un poquito, entre que tenía camarota nueva y los paisajes eran alucinantes hice unas 1.600 fotos. Así, como lo oís, parecía un japonesito, jajajajaja. Además unos amigos griegos con los que estuvimos en Puerto Montt y la Patagonia me van a enviar algunas más, así que pido paciencia mientras selecciono las más arrechas y las pongo. Bueno, que estoy en un ciber y ya me tengo que ir.

Un besote gordo para todos, se les quiere

Chile, alla voy

2007-10-30T12:00:00.000-04:00

Hola chicos, os escribo para deciros que en las próximas dos semanas va a ser difícil para mí actualizar este blog porque, y retuérzanse de la envidia, mañana me voy a Chile por 15 días para visitar a mi amiga Penelope, que está allí haciendo las prácticas de su maestría y el 25 de noviembre se regresa a España, así que no podía perder esta oportunidad de ir a visitarla y, de paso, embarcarnos en una nueva aventura viajera. Nuestro plan es el siguiente: el jueves, el mismo día que yo llego, salimos hacia a Chiloé, un archipielago chileno que nos han dicho que es arrechísimo. Allí estaremos hasta el domingo e iremos a su isla más grande, llamada también Chiloé, donde veremos si desde ahí nos da tiempo a visitar alguna más pequeña. Lo llamativo de esta zona de Chile es que su cultura difiere de la del resto del país por la existencia de rasgos propios generados en parte por la mezcla de tradiciones indígenas e hispánicas y en parte por las soluciones originales que se han encontrado para resolver los problemas que plantea el medio ambiente insular.

De lunes a miércoles mis visitas turísticas ya serán en solitario, pues Pope tiene que trabajar, así que aprovecharé para descubrir Santiago de Chile y acercarme hasta Valparaíso. El jueves de la semana que viene saldremos rumbo a Punta Arenas, la Patagonia chilena, concretamente aTorres de Paine. Esperamos poder cruzar la frontera y visitar, ya en Argentina, El Calafate, también llamado la capital de los glaciares, donde queremos acercarnos hasta el Perito Moreno, uno de los glaciares más imponentes del mundo, considerado la octava maravilla por las espectaculares vistas que ofrece. Está situado en una zona rodeada de bosques y montañas y queda dentro del Parque Nacional Los Glaciares, que tiene 724.000 hectareas y un total 356 glaciares.

Después de esa espectacular excursión, de la que seguramente volveremos impactadas, Pope volverá a su currelo y yo dedicaré parte del lunes y todo el martes, últimos días que pasaré en Chile, para conocer lo que me quede pendiente de Santiago y, si es posible y me da tiempo, realizar una pequeña visita a algún lugar cercano que merezca la pena visitar. Así que nada, si puedo escribiré algún día, pero si no os prometo que al volver os contaré todo con pelos y señales y colgaré las fotos, que no dudo serán espectaculares.

Protestas en Caracas

2007-10-25T13:25:00.000-04:00

A pesar de la fuerte lluvia y sin dejar decaer sus ánimos, a las 10.30 de la mañana del martes, 23 de octubre de 2007, los jóvenes estudiantes de Venezuela, concentrados en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, y la sociedad civil, que los esperaba en Plaza Venezuela, iniciaron su marcha en contra de la reforma constitucional, la cual culminaría en la Asamblea Nacional.

La marcha se realizó con tranquilidad hasta la esquina Coliseo, de la Avenida Universidad, a pesar de que los estudiantes tenían pautado con las autoridades culminar la manifestación en la Esquina Sociedad. Al llegar a este punto y encontrarse con el cordón policial, comenzó una guerra de botellas con un grupo de simpatizantes del oficialismo, que fue disuelta por la policía con gases lacrimógenos.

Tras rebasar el cordón de seguridad, los estudiantes venezolanos siguieron hasta la esquina Sociedad. Una vez llegados a este punto se encontraron con una barrera de la policía antimotines que marcaba el final de la marcha. Allí también hubo un altercado con un grupo de personas que recibió a los manifestantes lanzando objetos contundentes tanto a los jóvenes como al contingente policial. Tras volver a la calma la multitud cantó el Himno Nacional, mientras la comisión estudiantil encargada de ir hasta la Asamblea Nacional para hacer llegar a los parlamentarios sus peticiones, salió fuertemente custodiada para ser recibida por los diputados Calixto Ortega, Roberto Hernández e Ismael García.

Esta marcha me hizo ver, por primera vez en tres años, lo difícil que va a ser llegar a una reconciliación nacional, pues el grado de odio que de lado y lado les hace incapaces de ponerse en la piel del otro y pensar, esto tampoco me gustaría que me lo harían a mí y el debate se da con las ideas, no con los puños. Además, estos odios políticos entre dos bandos de un mismo país son muy difíciles de erradicar, se necesita mucho tiempo, mucho tino, mucho diálogo y mucho perdón. Si bien fueron los oficialistas los que se mostraron intransigentes al querer boicotear una marcha opositora, los manifestantes también tomaron actitudes de muy poca tolerancia al empezar a gritar al pasar por los ministerios de La Hoyada, "aquí huele mal", algo totalmente ofensivo y que no tiene ninguna justificación política, pues es un insulto degradante.

Otra de las cosas que me llegó al corazón es que poco antes de llegar al metro Bellas Artes para volverme a la oficina, unos simpatizantes del sector oficial empezaron a lanzar piedras contra la gente que ya se estaba retirando y una madre con sus dos niños pequeños, que no tenía nada que ver con todo eso y simplemente pasaba por allí, claramente asustada tuvo que agarrar de la cintura a sus dos carajitos, levantarlos en volandas y correr para que no les dieran una pedrada. Ese tipo de situaciones son las que te hacen pararte a pensar qué va a ser de Venezuela y, tristemente, no le ves un futuro claro. Un país no puede tener futuro si su sociedad está dividida y entre ellos hay odio y rencor, porque cuando existen estos sentimientos no hay intenciones de trabajar hombro con hombro junto al otro, aunque tenga una tendencia política diferente a la mía, buscando el progreso de todos, simplemente se trabaja para arrinconar al otro. Aquí os dejo algunas de las fotos que hice.

Loa los comentarios

2007-10-17T10:05:00.000-04:00

Hola amiguitos, hoy quiero escribir para exaltar las virtudes de los comentarios, esos que tanto escasean últimamente en este blog. En primer lugar es una forma de comunicación conmigo, tan sola y distante al otro lado del Atlántico, imagínense, que, aunque sea breve, por lo menos me hace ilusión. En segundo lugar, podéis dejar las impresiones de las cosas que escribo, incluso creando una polémica, ya sabéis lo que me gusta discutir, sanamente, claro, jajajajaja. Tercero, me podéis contar un poco de vuestras vidas o las cosas que pasan en la tierruca, como sabéis también soy bien chismosa. Cuarto, hacéis una labor social, pues cuando abro mi página y veo que alguien me ha escrito me contento burda, me alegra el día vamos. Y quinto, porque coño, panitas, una pequeña muestra de amistad, ya sabéis eso de dar y recibir calor humano, aunque sea a través del teclado. Así que ya sabéis, os tomáis esto como un regaño y os ponéis todos a escribir como locos. He dicho.

Y después del regaño, muchos abrazos y besos para todos, que una cosa no quita la otra, además como soy medio dual puedo vivir con esos dos sentimientos juntos en el mismo y preciso instante. Y lo dicho, a escribir.

La dignidad no se pierde con los dedos

2007-10-15T15:28:00.000-04:00

Ayer, yendo a buscar unos equipos de la Escuela de Cine que Víctor tenía que devolver, pasamos por el Tribunal Supremo de Justicia. Eran las nueve de la noche y justo en frente del edificio, un lugar muy poco transitado, había un colchón donde se encontraban durmiendo dos personas. Se trataba de Franklin Brito y, estos son suposiciones, su esposa. La historia de este venezolano es realmente impactante. Ya que lleva años intentando que e sistema venezolano de justicia le haga caso y atienda sus peticiones, llegando incluso a cortarse un dedo en 2005.

Franklin Brito es un biólogo venezolano que llamó la atención de la opinión pública venezolana el 10 de noviembre de 2005, cuando decidió cortarse el dedo meñique “como medida de presión para que los organismos competentes atiendan mi caso”.

Para ese entonces Brito ya llevaba más de 125 días instalado en la Plaza Miranda, en pleno centro de Caracas, donde había hincado una huelga de hambre para llamar la atención de las autoridades sobre el presunto hostigamiento que en su contra iniciara en 2001 el alcalde del municipio Sucre, estado Bolívar, Juan Carlos Figarella.

Antes de amputarse su falange sentenció que “no confío ya en las palabras de los organismos a los que les compete mi problema y cuando lo han hecho me han engañado, por eso tomo esta decisión drástica”. Tras haber cumplido su amenaza fue trasladado por lo bomberos a un hospital público, donde sin éxito, trataron de unirle el dedo. Tras salir del hospital regresó a la plaza para continuar su huelga de hambre. Allí reiteró que se cortará un dedo por semana cada jueves a las 9:30 a.m. local, hasta que sea resuelto su caso, pero aclaró a la prensa que "esta acción no es contra del presidente venezolano Hugo Chávez".

Por suerte Franklin Brito no cumplió su promesa de seguir auto mutilándose, pero no por eso cejo en su empeño de conseguir justicia, por eso hoy en día, 15 de octubre de 2007, tras haber llevado su protesta a diferentes sitios y edificios públicos de la capital venezolana, sigue con su protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia, mientras los medios y la opinión pública, como suele pasar, se han olvidado de él y su caso sigue descansando en un cajón.

Pero, ¿qué denuncia Brito?

Brito denuncia que desde 2001 le han cerrado todas las posibilidades para conseguir empleo y acusó al alcalde Figarella como responsable por sus continuos despidos y el de su esposa. Dijo que en 2001 se le negó el financiamiento para un proyecto agrícola, luego fue despedido del Instituto Autónomo municipal de Desarrollo Agrícola y en 2002 fue despedido de un Instituto educativo, además de que le invadieron un lote de terreno por lo que desde entonces permanece desempleado.

Además, este biólogo venezolano denuncia al Ministerio de Educación por deuda laboral, lográndose la cancelación por este concepto de 13 millones de bolívares (6,046 dólares), que no fueron aceptados por el biólogo quien manifestó inconformidad; según relató la funcionaria de la Defensoría del Pueblo para Caracas, Reyna Morandy,

Brito también denunció la supuesta invasión de un lote de terreno, pero la Defensoría asegura que según sus investigaciones “no hubo tal invasión”, aunque reconoce que hubo una “pérdida de cultivo”. La Defensoría también afirma que el Instituto Nacional de Tierras accedió a pagarle 60 millones de bolívares (27,906 dólares) por ese concepto que el biólogo tampoco aceptó.

Llegados a este punto, donde los organismos venezolanos implicados dan a entender que Brito se negó a aceptar las soluciones que se le ofrecía, cabe preguntarse, ¿por qué este biólogo venezolano continúa su propuesta?, ¿por qué sigue defendiendo su dignidad?, ¿será por que realmente tiene razón?, ¿quién en su sano juicio va a mantenerse en huelga por dos años, cuando ya le han olvidado los medios, el pueblo y las autoridades, si no es dignidad, por luchar por lo que realmente es suyo, por pedir justicia, porque le sean respetados sus derechos?

Y es que Franklin Brito, después de cortarse un dedo, coserse los labios y cinco huelgas de hambre a manifestado recientemente: “estoy dispuesto a protestar hasta morir si no atienden mi caso"

En septiembre de 2007 Brito aseguró a el diario caraqueño “El Universal” estar dispuesto, suero oral mediante, a mantener las sales minerales de su cuerpo justo por encima de los niveles vitales para así ir disminuyendo hasta convertirse en poco más que un esqueleto. Y todo siempre frente a ese Tribunal Supremo de Justicia al que desde hace meses le pide sin éxito una respuesta.

Les contó además que hacía una semana había ido a visitarlo una comisión del Ministerio de Educación para pedirle que finalice su protesta: “Me dijeron que la propia presidenta del TSJ pidió al ministro de Educación Adán Chávez que intercediera y que hablara conmigo, pero yo no me voy de aquí sólo por promesas y por acuerdos que sé muy bien que no se van a cumplir. Estoy dispuesto a quedarme aquí hasta morir si es necesario”.

Lo único que él exige es que se hagan dos actos administrativos en torno a su fundo del estado Bolívar que, según él, le fue expropiado de forma ilegal: uno en el que se determine si quienes ocuparon sus terrenos son invasores y otro para que quede claro si las cartas agrarias abarcan sus tierras o no. Quiere que se le dé la oportunidad de demostrar su punto y que también sus contrarios tengan el chance de argumentar. No presiona para que en el juicio las autoridades le den la razón, sino simplemente para que este juicio en efecto se lleve a cabo. No es una lucha por la tierra tanto como una lucha por la justicia.

Hace poco, a principios de octubre de 2007, un tribunal desalojó a quien invadía su fundo en La Tigrera (estado Bolívar). Sin embargo, Franklin Brito ha asegurado que no levantará la huelga de hambre que mantiene frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en reclamo al desalojo de sus tierras, ocurrido hace cuatro años.

Luego de la medida judicial, Brito tomó la decisión de arreciar su protesta y dejará de tomar suero. El huelguista, que ha perdido 28 kilos los últimos meses, exige que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) lo indemnice por daños causados. “Ahora un juez saca al invasor y pretenden que las cosas se queden como si nada. Me tienen que pagar los cuatro años que tengo sin trabajar mi tierra, el año y medio de estudios que han perdido mis hijos. Eso también tiene un costo y no pueden evadirlo”.

Parece que este hombre tiene una voluntad de hierro y que no va a poner en venta su dignidad, y va a luchar porque todos estos años perdidos le sean, ya no devueltos, pero si restituidos económicamente, puesto que no sólo ha sufrido él, sino toda su familia.

La duda

2007-10-11T17:10:00.001-04:00

Hola de nuevo, este fin de semana volví a ir al teatro (es lo que tiene estar recibiendo clases de interpretación teatral, jajajajaja). Esta vez vi "La Duda", una obra de John Patrick Shanley, dirigida por Matilda Corral e interpretada por Elba Escobar, Luigi Sciamanna, Mariaca Semprun y Beatriz Vázquez.

La puesta en escena está muy bien, la pantalla gigante donde se proyecta la vidriera de la iglesia y la ventana del despacho de la madre superiora (Elba Escobar) da una sensación de profundidad que ayuda mucha a situarnos en escena. La verdad es que al principio de la obra, que es el sermón que da Luigi Sciamanna (cura) desde el púlpito de una iglesia, me sentí como si realmente estuviese en misa. Además, la iluminación ayudaba mucho y la actuación del cura fue muy buena.

La historia es dura, aunque hay momentos en que te ríes mucho, como cuando el cura está dando su clase de baloncesto o con los diálogos entre la madre superiora y la novicia (Mariaca Semprun). En muchas ocasiones la monja mayor se queda mirando a la novata como si fuese un poco tonta, por las respuestas que le da. Elba Escobar, representa la experiencia, la desconfianza, la dureza del mundo, y así lo refleja en sus pensamientos, en sus malos presentimientos. En cambio la novicia representa la frescura, la inocencia, el querer hacer todas las cosas con comprensión y amor, el mostrarse ante sus alumnos como una amiga más.

Por su parte el cura representa la duda, la ambigüedad, una duda tanto espiritual como una duda de sospecha, ¿lo habrá hecho o no lo habrá hecho?, ¿estará esa sospecha que tiene la madre superiora injustificada?

La obra está ambientada en un colegio de monjas, no en un monasterio, lo que nos da una idea de cuál será la duda. Esta pieza teatral también nos habla de los votos de todos aquellos que consagran su vida a Dios, de cuál es el más difícil de sobre llevar y que, en muchos casos, como le pasa a la madre superiora al final de la obra, no es el celibato, sino la obediencia.

La escena en la que aparece el único personaje que no es religioso, el de la madre del niño, es breve, pero, sin duda, la más dura y difícil. Ahí uno se da cuenta de como por un hijo se llegan a tomar decisiones que para muchos de nosotros son injustificables, pero que, visto así, entre la espada y la pared, uno llega a comprender un poco a esa madre que lo único que quiere es el bien de su hijo.

Bueno y no cuento más, el que quiera y el que pueda, que la vea. La recomiendo vehementemente porque todos están maravillosos en sus papeles y es una obra que te deja algo que llevarte a casa para digerir.

Por cierto, podéis investigar la vida del autor, es muy interesante y llama la atención porque le echaron de un montón de instituciones religiosas pero, contrario a lo que pudiera esperarse, en esta obra ensalza la devoción de las monjas católicas.

Curiosidades de la etimología

2007-10-09T14:46:00.000-04:00

La verdad es que muchas veces usamos la palabras sin saber de dónde vienen y por la fuerza de la costumbre las pronunciamos sin reflexionar a que se debe que se llamen así, lo realmente extraño es que eso hace que en muchas ocasiones pasemos por alto lo obvio, lo que el propio nombre de la palabras nos está contando sobre sus orígenes. Toda esta reflexión sobre la etimología de las palabras viene a que ayer, leyendo el libro "Rasero, el sueño de la razón", de Francisco Rebolledo, (fascinante, desde aquí aprovecho para recomendárselo a todo aquel que le guste la novela histórica -aunque el personaje principal es ficticio se codea con los más ilustres pensadores del siglo XVII, como Voltaire-), pero a lo que íbamos, en ese libro descubrí el origen de la palabra "vacuna", que, por lo evidente, me llamó burda la atención.

Aquí va un breve esbozo de su etimología:
Vacuna: Del Latín vacca, es decir, "vaca". Hay ciertas enfermedades que sólo enferman a las personas una vez. Una vez infectada la persona desarrolla inmunidad. La viruela es una de esas enfermedades. El médico británico Edward Jenner (1749-1823) descubrió que la mayoría de las mujeres que se dedicaban a ordeñar vacas no padecían viruela. La creencia era que estas mujeres se contagiaban de una forma menor de viruela (viruela vacuna) y eso las hacía inmunes a la viruela humana. Jenner desarrolló la primera vacuna usando viruela vacuna, de ahí la su nombre.

Globalización

2007-10-08T14:39:00.001-04:00

Hoy sólo un breve comentario de algo que me pasó este fin de semana y me pareció burda de curioso. Y es que, aunque todo el mundo hable de la globalización y sus efectos, tanto negativos como positivos, creo que nunca antes he tenido tanta conciencia de este fenómeno mundial como el sábado pasado cuando fui a comprar comida porque estaba en plan vaga total y no me provocaba nada calzarme el delantal y poner a inventar una comida rica y nutritiva con lo poco que tenía en casa. Pero vamos al punto, pues la cuestión es que yo, española, fui a comprar comida mexicana, siendo amablemente atendida por un colombiano que trabaja en un puesto especializado en comida del país azteca en Caracas, Venezuela. Si esto no es globalización, dime tú lo qué es.

Entre Shakespeare y Pink Floyd

2007-10-01T11:35:00.000-04:00

Este fin de semana que ha pasado, a pesar de tener guardia en el curro y no poder librarme de trabajar, ha sido de lo más cultural, pues he ido a dos eventos en donde se cultivaban sendos géneros de las bellas artes, los cuáles nos ayudan a elevar el espíritu, o, en el pero de los casos, a afincarnos en nuestra desilusión o despecho, esa es la magia de estos oficios, el poder incidir directamente en el alma humana y, según su estado de ánimo, inclina la balanza hacía un lado o hacía otro. Pero, dejaré de filosofar, como os decía este fin de semana fue muy cultural, el sábado fui a una obra de teatro y el sábado a un tributo a Pink Floyd.

La obra de teatro se realizó en un sitio bien simpático, que le dio un ambiente bien especial y sugerente. Fue en la Concha Acústica de Bello Monte, pero no en la Concha en sí, sino en su interior, en una sala cuyo techo en su parte central estaba abierto, como los típicos patios andaluces en el interior de las casas. La puesta en escena se hizo en el centro del lugar, que estaba en un nivel inferior que el resto de la sala, alrededor de la misma se habían puesto sillas, sofás y almohadillas para que la gente se sentase en el suelo si no encontraba sitio. En las esquinas del escenario se pusieron cuatro escaleras por donde entraban y salían los personajes de la obra.

La obra era una versión de Javier Moreno de "Como gustéis" de William Shakespeare, realizado por Xiomara Moreno Producciones por su XV Aniversario. Como dato curioso, el actor Jesús Vieira, que interpretaba a Orlando, se lastimó la pierna durante un ensayo y resolvieron solucionar el problema sentándole en una silla en la parte alta del escenario (la que estaba al nivel de los espectadores) y cuando no tuviese que estar en escena simplemente adoptaba una posición pensativa y ocultaba su rostro. Me pareció una buena idea que, además, no interrumpía el resto de la obra ni se veía extraño.

Las actuaciones estuvieron maravillosas, sobre todo la de Antonio Delli, como el bufón Yesca, el más mordaz e inteligente de los personajes, aunque se las dé de tonto, y Nelson Lehmann haciendo de Jacobo, el melancólico. Como dice el propio programa de mano "Como gustéis" abriga la certeza de que todo ha de acabar bien, porque los interlocutores acceden a un intercambio con los mejores propósitos. Se burla de la adversidad, que también existe, se vadean los obstáculos y se arriba a mejor meta. Es una definición de la comedia, "Está bien todo lo que termina bien, dice el mismo Shakespeare. Claro, para ello somete a sus maravillosos personajes al destierro, más al "soggiorno" en el bosque de Arden. Un espacio privilegiado para pernoctar y abandonando las convenciones de la vida urbana o de la corte y sus intrigas, poder someterse a las labores de la didáctica amorosa; jugar sin peligro y aprender la lección erótica de la diversidad, de lo ambiguo, de lo aparente. Y sobre todo de la aceptación del otro en su autentica realidad.

Además, en las paredes del lugar había una pequeña exposición con las obras de Lucio Vega, artista que trabaja la madera y el metal para crear piezas móviles con pequeñas piezas de madera sin tratar demasiado, no lisas y pulidas, sino con sus formas originales, y pedazos de metal que las dotan de movimiento. Según sus palabras "veo el movimiento como un punto de convivencia entre elementos que varía constantemente, conservando un estado en el cual sus partes se necesitan unas a otras". La obra que podéis ver acá se llama Propuesta # 2 (De la Guaira con neblina, contando en le teleférico...nos vamos ya!). Tiene unas medidas de 29 x 56 x 22 cm. Está hecha con madera y metal, con la técnica del ensamblaje.

El domingo, fui al Concierto tributo a Pink Floyd que duró cuatro horas y que constó de dos partes. En la primera versionaron las canciones de esta mítica agrupación "Mochuelo", banda valenciana (de la Valencia venezolana, claro) que ganó el Festival Nuevas Bandas en el año 2005. La música que hacen es electrónica y psicodélica, mezclada con indie, soul, trip-hop, funk y pop. La verdad es que lo hicieron muy bien, con ellos cantó "Cangrejo", miembro del grupo "Seguridad Nacional". Después les siguió el mítico Pedro Castillo, quien formó parte de grupos emblemáticos del pop-rock venezolano como Témpano y Aditus. Las dos etapas que estuvo en Témpano se caracterizaron por su rock progresivo.

Más tarde llegó "Chucknorris", grupo emergente de la escena venezolana que hicieron unas versiones en su estilo propio y original muy buenas y cargadas de energía, me gustaron mucho, ahora entiendo todos los premios y reconocimientos que han logrado desde que en 2005 editaran su opera prima "II Cuentos".

Para cerrar la primera parte le tocó el turno a Negus Nagast, la banda de reggae más importante de Venezuela que, he de confesar me tenía a la expectativa de cómo iba a versionar a Pink Floyd en el ritmo jamaicano, pero he de decir que me sorprendieron gratamente pues lograron un sonido bien agradable a golpe de timbales.

La segunda parte era le plato fuerte, pues las canciones de Pink Floyd serían interpretadas por la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y una banda compuesta por grandes virtuosos venezolanos en cada uno de los instrumentos como lo son Ángel Quiñones (arreglista del concierto), Simón Newman y Pedro Castillo en la guitarra; el reconocido y versátil músico criollo Frank Quintero y Edgar Saume en la batería; Rodolfo Reyes en el saxofón; Gerald Chacón (Chipi) en la trompeta y el fliscorno; la maestra Beatriz Bilbao en el piano; las coristas María Ida Guadagno, Enza Rigano, Dieter Negrín y Geannis López; y los vocalistas Alexis Peña, Pedro Castillo, Frank Quintero, Ángel Quiñones, María Ida Guadagno, Enza Rigano y Elysmar Rendón.

Bueno está parte de rock sinfónico, fue arrechísima, como os podréis imaginar y en la canción “Another Brick in the Wall”, de Roger Waters, contó con la participación de los Niños Cantores de Venezuela. La verdad es que ese tema, tocado con la primera parte y “The Happiest Days of Our Lives”, fue apoteósico. La verdad, fui porque víctor me invitó, pero realmente se lo agradezco porque pude disfrutar de muy buena música.

Aunque era un tributo era a Pink Floyd, para cerrar la petición de bises cerraron con la canción "Smoke on the Water" de AC/CD, que, aunque desvirtuó un poco el acto, sí es un tributo lo es hasta el final, cerró con broche de oro.

La llamaban encías de titanio

2007-09-30T12:13:00.000-04:00

Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, estos días no he escrito porque me operaron de las muelas. Como os dije por fin me quitaron los aparatos, aunque por un par de meses tengo que llevar los retenedores a todas horas, por eso de que los dientes tienen memoria y si no lo hago van a volver a su sitio. Bueno, la cuestión es que una vez separados mis dientes y abierto el huequito para poder ponerme mis implantes molares no quedaba otra que operarme. La operación consistía en ponerme las encías de titanio, que no son otra cosa que un vulgar tornillo implantado dentro de la encía. Asqueroso, ¿verdad? Bueno, pues no os imagináis lo sádico de la operación, menos mal que como te anestesian no sientes nada, ¡¡¡¡pero lo ves¡¡¡¡

Por suerte yo nunca he sido aprensiva con los dentistas, sino tendría pesadillas por un mes. De pana, que viendo todo el proceso me acordé de aquella vez que Gómez y yo fuimos al videoclub que había donde estaba el bajo de Sara a alquilar una película de terror para ver todo el grupo y, aunque no recuerdo cual elegimos, si me acuerdo perfectamente de una película de la que nos reímos mucho por el lema que tenía, se titulaba "El dentista" y se podía leer "Tu dolor será su placer", creo que veía como anillo al dedo en mi operación.

La cuestión es que al principio tiran de el bisturí para abrirte el huequito donde irá la encía; después te meten el tornillito y con un mini taladro te lo incrustan hasta le final de la encía; luego con un apretador de tuercas, como los que se usan en los carros para sacar los tornillos de las ruedas, te lo ajustan; y por último te dan los puntos. Lo de los puntos es una pasada porque no te cosen con una aguja, sino con un mini garfio del que sale un hilo, cuando lo vi volví a pensar "menos mal que estoy anestesiada".

Pero la verdad, me tripeé la operación, igual muchos de vosotros hubieseis cerrado los ojos durante todo la operación, pero yo no, ya sabéis lo que dicen: la curiosidad mató al gato, y como buena periodista quería saber qué me iban a hacer y cómo.

Por cierto, al despertar de la anestesia me dolió bastante pero después ya no, una simple molestia, eso sí se me inflamó que no veas, parecía Kiko, el de "El Chavo del 8". Ahora me ha bajado la inflamación pero me han aparecido dos moretones en la barbilla, de hecho de la comisuras de los labios hasta los moretones de ambos lados de la barbilla tengo un colorcillo verde a "Los Monster" muy atractivo como se puede ver en las fotos.

Pues nada, como he dicho muchas veces, este mi blog es muy didáctico, así que ya sabéis cómo es una operación para ponerte los tornillitos de los implantes. Pero no os emociones que acá no acaba la cosa, en tres meses me ponen las muelitas de mentira, por ahora sólo han sido las encías, así que no os libráis de otro post hablando de esa segunda operación.

Besos a todos, os quiero y perdón a los aprensivos por lo morboso del esta entrada, pero no lo pude resistir, jejejeje.

Socialismo, democracia y oposición venezolana

2007-09-20T17:03:00.000-04:00

Desde hace tiempo una parte de la oposición venezolana está cometiendo un error que le puede costar caro. Y es que contraponer el socialismo a la democracia no es una opción. Contraponer “Patria, Democracia y Vida” a “Patria, Socialismo o Muerte” es demostrar no tener conocimiento profundo ni de los procesos sociales y los sistemas políticos. Democracia y socialismo no son antónimos, más bien son conceptos complementarios, y en la Historia hay sobrados ejemplos de democracias socialistas o socialismo democrático, como a bien tengan llamarlo. España o Francia son muestras claras de ello.

Digo que esto les puede costar caro porque la oposición en Venezuela parece no haber entendido aún que no hay modelos políticos malos en sí mismos, sino que son los hombres que los implantan quienes los corrompen con sus ansías de poder, su personalismo o su afán de dominar a una sociedad en su propio beneficio. Son los hombres los que, partiendo de un marco teórico social, comunitario y basado en el bien común, terminan pervirtiendo esos ideales hasta convertirlos en lo contrario. Son los hombres los que escudándose en esos nobles principios, que de cara al pueblo se ufanan en cumplir de forma ejemplarizante, basan su vida en conseguir poder, capital e individualismo. Son los hombres y no los sistemas políticos los que subyugan al pueblo. Nadie puede decir que el socialismo, el comunismo, la democracia, e incluso el capitalismo son malos por sí mismos. Cada uno hace énfasis en un valor, pero eso no los hace buenos o malos, simplemente los caracteriza. Lo que los hace buenos y malos son las personas que los llevan a cabo. Alguien me dirá que esto no aplica a las dictaduras, pero es que las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, son alteraciones extremas, para el beneficio de un ser humano, de estos sistemas políticos. Otra vez los hombres son los que modifican las reglas establecidas en su beneficio, dando lugar a otro tipo de modelo político autoritario y totalitario: la dictadura.

Además, hay otra cuestión de fondo que hace que la contraposición Democracia- Socialismo, sea altamente perjudicial para la oposición, y es que hay muchos venezolanos que creen en el socialismo, que tienen unas sólidas creencias de izquierda que no van a cambiar. Si tú le dices a alguna de estas personas que el socialismo no es democrático te van a cerrar sus puertas, vas a romper la única vía de comunicación que tenías con él. Sin embargo si le argumentas que el socialismo democrático es beneficioso, pero que lo que hay en Venezuela no es algo democrático, ya, por lo menos, has iniciado una discusión con bases comunes, las virtudes del socialismo, y por lo tanto te será más fácil hacerle entender tu posición.

La oposición en Venezuela está cerrando, y de un portazo, todo vínculo posible con esos ciudadanos de izquierdas que no creen en Chávez porque piensas que su modelo no es realmente socialista, o porque ven que no es democrático. Además, están dejando por fuera a los seguidores de chavistas con pensamiento crítico que, debido a ciertas decisiones políticas de Chávez, mal planteadas o que atenten contra las raíces mismas del socialismo, les convierta en “desencantados” que volteen hacia la oposición para encontrar una opción más apropiada a sus ideales políticos.

Si la oposición sigue empecinada en continuar contraponiendo democracia y socialismo, puede que tenga que pagar un costo político del que ya no se pueda recuperar. Y es, últimamente, la Historia de Venezuela se ha escrito en base a los errores de la oposición, y no a los triunfos del oficialismo.

Las últimas fotos de Buenos Aires

2007-09-14T11:45:00.000-04:00

Puerto Madero desde las estrecheces del final de la calle Lavalle.

Edifico casi al final de la calle La Valle, llegando a Puerto Madero, no tengo ni idea de si es la sede de algún organismo oficial o si es particular. Simplemente lo vi y me gustó.

Balcón del edificio de la foto anterior. Dos leones rampantes protegiendo el escudo de armas. Es bien bonito.

Como veis no os mentí, a pesar de que por fuera parece un templo griego, su interior es el típico de las iglesias católicas, de lo más convencional.

Detalle de la bóveda de la catedral, con su vidriera al fondo.

Me encanta este púlpito que hay en la Catedral de Buenos Aires, hay uno a cada lado del altar. Son espectaculares.

Altar de la Catedral de Buenos Aires.

Detalle del interior de la catedral de Buenos Aires.

Mausoleo de San Martín. En su losa se puede leer: José de San Martín, Guerrero de la Independencia Argentina, Libertador de Chile y del Perú. Nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne Sur Mer. Aquí yace.

Urna en honor al soldado desconocido que se encuentra en el Mausoleo a San Martín, dentro de la catedral.

Joven boarense rezando una plegaria en una de las capillas laterales de la catedral.

La imagen de Nuestra Señora de la Paz fue traída desde Bolivia por el Obispo de Buenos Aires, Don Cayetano Marcellano y Agramont, quien comenzó el edificio de la catedral en 1750 y, para conservar dicha imagen, erigió en ella una capilla especial que se hallaba donde está actualmente el Mausoleo del General San Martín, siendo luego llevado a varios sitios, pero el obispo de Buenos Aires, Cardenal Juan Carlos Aramburu, la repuso al interior de la catedral, justo al lado del lugar original que ocupará por más de un siglo.

Plaza San Martín.

Detalle de la estatua en honor a San Martín, en la Plaza que lleva su nombre.

Otro detalle del monumento en la Plaza San Martín.

San Martín a caballo, como el cuadrúpedo tiene sus dos patas delanteras levantadas significa que murió en batalla.

Otro detalle del monumento a San Martín.

Puerto Madero y sus edificios característicos, antiguos depósitos de los muelles.

Creo que Andrés me va a matar por esta foto, jajajaja. En su beneficio diré que gana en persona, jajajajajaja. Al fondo Fanny y Alejandro, faltaba Carolina, fueron nuestros anfitriones durante todo el viaje y nos trataron como a reyes.

Mi última comida en Argentina, y como no podía ser menos fue carne. No recuerdo como se llama el corte, fue sugerencia de Andrés, estaba buenísima.

De camino al aeropuerto, ya de vuelta a Caracas, me dio tiempo a tomar esta última foto desde el taxi, es la plaza Colón y está frente a la Casa Rosado, en el lado opuesto a la Plaza de Mayo.

Fotografiando Montevideo y el Tortoni

2007-09-13T11:11:00.000-04:00

La Plaza de la Libertad, una Libertad que mira al horizonte y se apoya en una columna corintia.

Fachadas como esta se pueden ver por todo Montevideo, testigos fieles de un pasado colonial y esplendoroso de la capital uruguaya.

Edificio de 1810, hoy en día es la sede de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay.

La puesta de sol en el puerto de Montevideo, arrechísima.

La gente disfruta de su café en el el histórico Tortoni.

Art San Michel, con sede en Paris-Francia, decidió apoyar el proyecto presentado por el escultor argentino Gustavo Fernández de donar sus obras como forma de homenaje al Café Tortoni. La original propuesta artística permitió recrear a tres de los personajes ilustres que frecuentaban el café: Jorge Luís Borges, Carlos Gardel y Alfonsina Storni. Con esta muestra, el Tortoni quiere además agradecer a las cientos de personas que cada día buscan ser parte de la maravillosa historia que encierran las paredes del café más antiguo de Buenos Aires.

El vitral que cubre su techo es espectacular, como todo lo que hay en su interior, recuerdos acumulados con el paso de los años que dotan al Tortoni de una atmósfera especial.

Me encanta esos letreros que imitan los cárteles publicitarios de antaño, este dice: "Café Tortoni, tan porteño como Carlitos", en clara referencia a Carlos Gardel.

Interior del histórico café Tortoni, donde al entrar parece que viajes en el tiempo hasta la Argentina de principios del siglo XX, pues cada detalle está cuidado para conservar la tradición porteña que le caracteriza.

Placa del Café Tortoni, fundado en 1858 en el 829 de la Avenida de Mayo. En la placa de la parte inferior se puede leer: "Desde un arco iris te saludo ahíto de café y melancolía". Este, como otros, fue le café desde donde, Fernández Moreno nos dio sus versos de luz y de agua. Homenaje de los alumnos de la Facultad de Historia y Letras. Universidad del Salvador, diciembre 1959.

Siguen las fotos de Buenos Aires

2007-09-12T11:17:00.000-04:00

La calle Corrientes, mejor conocida como la calle de los teatros, situada en un punto estratégico. De un lado Puerto Madero.

Del otro, el Obelisco.

Destellos plateados en le agua, los últimos de la tarde y el pescador lo sabe, pronto acabará su jornada.

Calma.

En pleno instante en que el pescador lanza su caña esperanzo atrapar un pez para cenar.

Un atardecer maravilloso a orillas del Río de la Plata.

En el paseo que hay en Costanera muchos porteños se reúnen para pescar.

Los abuelos llevan a sus nietos para enseñarles el arte de la pesca y quien sabe si con eso están perpetuando una tradición familiar que data de tiempo atrás.

También los hay solitarios que se armar de paciencia y mientras bucean en sus pensamientos, recuerdos y vivencias, esperan a que pique un pez.

El atardecer entre los árboles.

Me encanta esta foto, parece que los árboles, con sus ramas, se diesen la mano para sellar un pacto milenario.

Los colores rojizos del atarceder empiezan a teñir el cielo boarense.

Y la gente, antes de iniciar la retirada, se pasa a comprar algo para llenar el buche.

Árbol, carro, cielo, puesto de comida, tojos, azules, amarillos, marrones, blancos,...

Esta es la cofradía de pescadores, funciona en le parte trasera, la delantera es un restaurante. La arquitectura pareciera tipo alemán, me llamó la atención.

Más árboles, más cielo, naturaleza al fin.

En la Plaza Dorrego, en el barrio de San Telmo, propios y extraños, vecinos y turistas, profesionales y novatos, demuestran sus dotes para bailar un tango.

La puerta del baño del Caffé Doge, el que estaba decorado con motivos egipcios. Y sí, hasta al baño llevo la cámara, jajajajaja. Es que estaba sola.

La Torre de los Ingleses, construida por residentes británicos en conmemoración al Centenario de la Revolución de Mayo, e inaugurada el 24 de mayo de 1916. La torre cambió su nombre a “Torre Monumental” luego de la guerra de Malvinas en 1982; pero la gente aún la llama Torre de los Ingleses.

La obra de arte que recuerda a los muertos en el atentado que sufrió en 1994 la sede de la comunidad judía en Buenos Aires.

Otra obra de arte en la comunidad judía, paneles que vistos desde un ángulo perpendicular representan el candelabro de los siete brazos, propio de la religión judía.

Vista del Congreso de la República argentina desde la Avda. de Mayo.

Vista de Buenos Aires desde el ferry mientras nos íbamos alejando rumbo a Montevideo.

El sol desde el ferry, no era de noche pero como lo hice a través de los cristales un tanto oscuros, quedó esta bonita foto.

Las primeras fotos en Buenos Aires

2007-09-11T11:14:00.000-04:00

En el famoso Luna Park, sede de conciertos, combates de boxeo, partidos de baloncesto, obras de teatro y lugar donde Cristina Kirchner lanzó su candidatura presidencial.

Sede del Banco Central de Argentina, en la calle Reconquista, a escasos metros de la Plaza de Mayo.

El Banco de la Nación, en la Plaza de Mayo, a un lado de la Casa Rosada.

Cabildo de Buenos Aires, lugar donde se firmó la Independencia de Argentina, hoy en día es un museo y está en la Plaza de Mayo.

Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en una de las calles laterales a la Plaza de Mayo.

Justo frente a la Casa Rosada hay una estatua en honor al creador del himno nacional, en cuyo pedestal descansa un indigente, quien sabe si víctima del Corralito del 2001.

Acá está la prueba de que no bajé todas estas fotos de Internet, sino que las hizo yo porque estaba allí, jajajajaja.

La Catedral de Buenos Aires, aunque parece un templo griego o romano su interior es el de una genuina iglesia romana, católica y apostólica.

La Casa Rosada vista desde una de las fuentes de la Plaza de Mayo.

El Monumento que preside la archiconocida Plaza de Mayo.

El sentimiento nacionalista presente en la Plaza de Mayo.

Cápsula del tiempo enterrada en la Plaza de Mayo, se realizó en 2007, ¿cuándo la abrirán?, eso tal vez nunca lo sabremos.

El Café Tortoni, una referencia ineludible de la tradición porteña.

El Obelisco de la Avda. 9 de julio, la más ancha de Latinoamérica.

Una de las calles comerciales más importante de Buenos Aires, la calle Florida.

Estatua viviente en la Plaza Florida, su perfomance es arrechísismo.

Tanto la Florida, como la calle Lavalle, que la cruza, estaban repletas de este tipo de artistas.

Los acróbatas también se dan cita en este lado de la ciudad.

Y como no podía faltar tratándose de Argentina, el tango.

En este caso la representación de una lucha entre dos hombres.
Edificio del Centro Naval argentino en la calle Florida.

La librería Ateneo es un antiguo teatro, para mí otra visita obligada. Como podéis ver es espectacular y está ubicada en la Avda. Santa Fe.

Otra perspectiva de la librería Ateneo. En sus palcos la gente se sienta a leer y en el escenario funciona una cafetería.

Y para terminar por el día de hoy, yo en ese templo de la cultura.

No llores por mí, Argentina

2007-09-09T13:50:00.000-04:00

Y llegó el jueves, cumplido el trabajo llegó la hora de despedirse de Argentina.

Ese último día, comimos junto a Fanny, Andrés y Alejandro, nuestros hospitalarios amigos, aunque faltaba la polifacética Carolina, en Puerto Madero. Puerto Madero es una parte de la ciudad dedicada a restaurantes, una zona gastronómica, aunque también universitaria, pues allí se encuentra la sede de la Universidad Católica. Antes era parte del puerto bonarense, por eso todos los edificios son iguales, de ladrillo rojo y dos alturas, pues, este lugar donde se pueden degustar las famosas carnes y los grandes vinos argentinos, está instalado sobre los antiguos almacenes aduaneros, los cuales fueron restaurados a tal efecto, otorgando al lugar una bella continuidad arquitectónica que sólo es rota al entrar a los diferentes establecimientos, estos sí, con sus decoraciones particulares y únicas.

Voy camino del aeropuerto y en la boca me quedaba un regustillo amargo, me hubiese gustado poder quedarme unos días más para descubrir cada uno de los rincones que entre sus calles esconde Buenos Aires. Pasear por Palermo, San Telmo y Caminito, hablar con la gente, conocer Recoleta y La Boca, recorrer Puerto Madero y Retiro, husmear en cada plaza, cada avenida, cada rincón, admirar sus edificios, sus estatuas, ir al teatro, ver tango en el Tortoni, visitar sus jardines, sus museos, sus iglesias, en especial la ortodoxa rusa,... tantas cosas que quedaron por hacer, pero no me apena porque eso es garantía de que volveré y ya no sólo a Buenos Aires, sino a viajar por Argentina y visitar lugares tan espectaculares como Tierra de Fuego. Hay países y lugares donde, aunque apenas estés por unas horas, te atrapan y se quedan grabados para siempre en tus pupilas, algo así es lo que me pasó a mi con Argentina, y es por esa razón que, más temprano que tarde, volveré.

Buenos Aires- Montevideo- Buenos Aires (pasando por el Café Tortoni)

2007-09-08T11:15:00.000-04:00

El lunes fue un día de bastante trabajo, con reuniones por aquí y por allá, así que no pude conocer ningún lugar nuevo. El martes también fue un día movido, aunque en la mañana fui a la Daia, sede de la Comunidad Judía en Argentina, la cual sufrió un atentado el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 86 muertos. Por está razón la seguridad allí es máxima, teniendo que pasar un control y un registro para poder acceder al edificio. En el interior una escultura recuerda a los caídos. Es una placa de metal horizontal puesta en el suelo, en ella está recortada la silueta de una persona (como las que se pintan con tiza en las escenas del crimen) y el hueco ha sido rellenado con piedrecitas de los restos del edificio, que quedó derruido después del atentado. Por último, una placa de metal vertical se une con la horizontal, justo donde está la cabeza del hombre yaciente, en ella está escrita una oración por las víctimas. Hay otra escultura, está más alegórica a la religión judía, con la menorah o candelabro de siete brazos. Se trata de varios paneles verticales pintados de muchos colores llamativos, uno detrás de otro. Si lo ves en perpendicular todos los paneles forman una colorida imagen de la menorah.

Otro edifico que pude admirar esa mañana fue el Congreso, impresionante, de estilo neoclásico y coronado por una gran cúpula verde. Lo ví de pasada, desde el taxi, así que no puedo dar muchos detalles. Está al final de la Avda. de Mayo, pasando el obelisco y el Teatro Colón. Frente a él hay una gran plaza, la verdad es que el lugar es bien bonito.

Ya en la tarde nos dirigimos al puerto de Buenos Aires, desde donde partimos a Montevideo, aunque estaríamos sólo unas horas, lo justo para cumplir unos compromisos de trabajo y volver a Buenos Aires. La travesía en barco de Argentina a Uruguay dura tres horas, así que si alguna vez visitáis Buenos Aires podéis dedicar un día a conocer Montevideo. La capital uruguaya es bastante diferente a Buenos Aires, aunque también conserva muchos de sus antiguos edificios, lo que le hace poseer unos rincones de gran belleza. La Plaza de la Independencia, con el Hotel Victoria y su casino; la Plaza de la Libertad, donde está la sede del Poder Judicial, el Congreso, un hermoso edificio neoclásico que vale la pena visitar, son algunos de los lugares emblemáticos de Montevideo que pude conocer, aunque fuese de pasada. La gente en Uruguay, aunque también es encantadora y muy amable, es más triste que en Buenos, más que triste, melancólica. Una chica nos dijo que según la gente eso se debe a que los uruguayos son herederos de los españoles y se sienten melancólicos de su tierra; mientras que los argentinos heredaron la alegría de los italianos. La verdad es que Uruguay tiene 3 millones de habitantes y en lo que va de año han emigrado 24.000, lo que para una población tan pequeña es muchísimo. Montevideo es una ciudad pequeña, no tan cosmopolita ni cultural, pero estoy segura de que también tiene sus encantos y si la conoces te atrapará. En mi viaje no pude apreciarla en su justa medida por lo que tengo una deuda pendiente con ella que algún día pagaré con gusto.

En la noche, de vuelta a Buenos Aires, fui al Café Tortoni, el más famoso y antiguo del país sureño, un lugar lleno de historia. Espectacular. Entrar por sus puertas es trasportarte a otro tiempo. Las mesas, las sillas, la caja registradora, los camareros, el vitral del techo, las cortinas, los muebles, los elementos decorativos, todos te llevan a principios del siglo XX. Por un momento te crees en otra época, época de galanes, tango, bohemios, escritores, pactos entre caballeros, conspiraciones secretas, amores imposibles,... todas y cada una de las historias que deben haber pasado por sus mesas desde que se abrió en 1858. Por allí han pasado grandes figuras argentinas como José Luís Borges o Carlos Gardel; pero también personajes más contemporáneos, como Hillary Clinton, el Rey de España o Michelle Pfeiffer. Incluso Federico García Lorca visitó el Tortoni.

Una cosa maravillosa que puede hacerse en el Café, reservando con antelación, es ver espectáculos de tango, que presenciados desde este lugar lleno de recuerdos e historias tiene que ser algo inolvidable, con otro sentimiento, con otra pasión…, desde otra época. Yo no tuve esa dicha, lo tengo pendiente en mi agenda, así que si tú tienes esa oportunidad no la desaproveches.

En fin, el Café Tortoni es una parada ineludible en el recorrido por Buenos Aires, ya que en él se conserva la tradición porteña de más de un siglo. Frecuentado por escritores, periodistas, pintores y músicos que, quién sabe si gracias a la inspiración encontrada en el Tortoni, supieron plasmar con su arte la tradición y la historia del país.

La belleza de San Telmo y Costanera

2007-09-04T21:49:00.000-04:00

El domingo no pude hacer mucho turismo, el trabajo obliga, pero al final del día sí que pude conocer un poquito más uno de los barrios con más tradición e historia de la capital bonarense, el barrio de San Telmo.

Mi primera intención era visitar el Barrio de San Telmo y el Barrio Palermo. El primero se caracteriza porque los domingos sus calles se convierten en una feria de antigüedades y el segundo en un mercado de ropa. Es más, en Palermo los negocios, como bares y restaurantes, durante los días dominicales adaptan sus espacios y las convierten en tiendas de ropa, que según me cuentan es barata y diferente. Como comprenderéis me moría de ganas por ir a los dos sitios, pero no fue posible.

Pero en la noche, al terminar de trabajar, decidí acercarme a San Telmo, y como lo mejor para contar nuestras impresiones sobre un lugar es recurrir a los recuerdos del momento, voy a plasmar aquí las palabras que escribí sobre ese paseo nocturno por las antiguas y empedradas calles de Buenos Aires.

El taxista que nos había acompañado durante todo el día, amabilísimo, simpático, buena gente y al que se le cae la baba cuando habla de su nieta, José Manuel es su nombre, me dejó en la Plaza Dorrego, en el corazón de San Telmo y me dijo que si quería volver caminando al hotel para poder disfrutar del Buenos Aires nocturno sólo tenía que agarrar la calle Defensa y seguir todo recto hasta la Plaza de Mayo, a unas 10 cuadras. Una vez allá yo sabía llegar al hotel, de hecho había que seguir también recto, por lo que no había perdida, no tenía que torcer ni una sola esquina.

En la plaza Dorrego quedaban los últimos vestigios de un día de bullicio, colorido, música, antigüedades y artesanía. Los últimos vendedores recogían sus puestos, ya desprovistos de mercancía. Por suerte en la plaza había gente bailando tango, alguien había puesto un equipo de música en la calle y las parejas se animaban a seguir el ritmo de las notas.

Estuve un rato deleitándome viendo los elegantes pasos del baile nacional argentino, sus notas acompasadas, su sentimiento, sus sensualidad, sus historias,... y después decidí sentarme tranquilamente en uno de los cafés que rodean la plaza a tomarme una cervecita nacional.

Cuando entré al local estaba sonando música reggae, el sitio era pequeño pero bien bonito y agradable. La decoración era tipo egipcia, con varias figuras en cartón piedra, cuyo personaje predominante era Nefertiti. Al lado de la puerta, en la parte superior, y también de cartón piedra, hay una mano gigante de cuyos dedos cuelgan collares y pulseras de cuentas que, como me cuenta la mesera, un día decidieron colgar los muchachos (suponemos que los que trabajan con ella) y allí se quedaron.

El lugar se llama Caffé del Doge y hay tres lámparas espectaculares que me llevaría a mi casa si me dejasen. Pero lo que me encantó fue una esfera de discoteca pero cortada por la mitad y cuyos espejos no son brillantes, más bien opacos, como de espejo antiguo. Espectacular.

Al sentarme pedí una cerveza argentina, me ofreció una litrona pero me pareció excesivo, aunque la birra más pequeña que tenían no era mucho menos, 660 ccl que termine echándome al gaznate. Pensé, bueno, haremos el esfuerzo, jajajajajajaja. La marca de la cerveza con la que me consentí por un duro día de trabajo se llama Antares. Es artesanal y según ponía en la etiqueta es fruto de la visión de dos emprendedores jóvenes del Mar de Plata que quisieron conservar y cultivar la tradición cervecera argentina. Es elaborada al estilo de los colonos alemanes que, como todos sabemos, algo saben de asuntos cerveciles. Sabe rica, aunque es algo fuerte te deja un regustillo agradable pero raro.

Aunque he visto poco del barrio de San Telmo, creo que ha sido amor a primera vista. Es bohemio, uno de los más antiguos, con tradición, lleno de vida, con mucha juventud,... Cuando comience a caminar de vuelta al hotel espero conocer un poquillo más. Aún siendo entre las sombras de la noche, que a veces son las más interesantes, las que te alejan de tiempos y lugares y te dan el matiz correcto, la esencia del momento.

Afuera sigue sonando la música, las parejas siguen bailando tango... yo doy mis últimos tragos a la cerveza. En instantes iré caminando unas 15 cuadras hasta llegar al hotel. Vuelta a la rutina. Por lo menos habré disfrutado, aunque sea por breves instantes, de la magia de San Telmo.

Tras varios minutos de haber comenzado a caminar por la calle Defensa, tal y como me dijo mi amigo José Manuel, me paré en un escaparate de anticuario, pero no de esos pomposos que ya por encima se ve que te van a cobrar un ojo de la cara. No, en una de esas típicas tienditas llenas de tratos colocados de forma aparentemente descuidada pero que, cuando entras, te parece que todo está en el sitio exacto donde debería estar. Pues bien, de repente se abrió la puerta y le pregunte al dueño, a las 9 y pico de la noche, si podía pasar. Me dijo que por supuesto y allá me metí, encendió las luces y recorrí tranquilamente la tienda. Después de preguntar varios precios decidí comprar un reloj bellísimo, es como una caja de madera cuyo frente es un azulejo antiguo, que antaño era recorrido por las agujas de bronce dos veces al día. El reloj no funcionaba, aunque se le podía dar cuerda y sonaba, por lo que tal vez algo estaba desencajado, por eso me queda la esperanza de que mi abuelo, gran coleccionista de relojes, me lo pueda arreglar, aunque sino da igual, porque es una belleza en si mismo. Lo más llamativo es que valía 80 pesos y, sin yo mediar palabra, el propio vendedor me dijo que me lo dejaba en 50. Así que esa noche, dormí contenta porque, aunque tuve que trabajar, finalmente fue un lindo día.

Se me olvidó comentar que en la tarde hicimos un alto en la jornada para comer, fuimos a un restaurante de la Costanera, de donde me lleve una vista maravillosa. El lugar queda a la orilla del Río de la Plata. Ya estaba atardeciendo y a los pescadores que se reúnen allí a disfrutar de su soledad, le acompañan los que simplemente van a pasear con sus familias. La cañas, al borde de la barandilla que las separa del río, una detrás de la otra, esperan pacientemente a que la carnada sea mordida para dar la señal de aviso a sus dueños. El sol ya está cayendo y los reflejos rojizos y el resplandor del mar son espectaculares. Luces y sombras envuelven a los pescadores que saben que, dentro de poco, deberán recoger sus pertenencias para esperar otros seis días y volver a su refugio, su remanso de paz particular.